Ремонт и защита электрики
Источник:
http://www.daewoo-faq.auto.ru
Автор: AAATico
Итак. Если Вы эксплуатируете свой автомобиль круглый год в городах,
где на дороги выпадает соли больше, чем снега, то читайте дальше. Если
же Ваш автомобиль чувствует себя сухо и комфортно, то дальше можете не
читать :). Особенно рекомендуется для чайников.
Через некоторое время эксплуатации в соленых условия на Тико начинает
отказывать электрика. Главным образом отказывают те ее элементы,
которые установлены в переднем и заднем бамперах: указатели поворотов,
задний противотуманный фонарь, фонарь заднего хода и лампы подсветки
номерного знака. Это связано с тем, что данные участки проводки подвержены
солевому воздействию. Если материальные возможности вам позволяют —
можете обращаться в сервис, где Вам заменят неисправные части на новые
(расценки, как обычно, эквивалентны гоп-стопу). Если денег почти нет :(
или совсем нет :((((, то ремонт легко выполнить своими силами.
Для ремонта нужно: пассатижи, отвертка (подойдет из штатного набора
инструмента), кусачки, наждачная шкурка или плоский надфиль, изолента.
Для особо продвинутых еще и тестер :)
Причины отказа следует искать в двух местах: разъемах в районе бамперов и
в самих патронах, куда вставляются лампочки. Для доступа к передним
указателям поворота достаточно отвернуть один винт, крепящий поворотник
к бамперу и извлечь поворотник. В образовавшемся окне увидите искомый
разъем. Отщелкните защелку и разъедините его. Если при этом ничего не
отвалилось, то на сэкономленные деньги купите себе пива :). Как правило,
контакты разъема имеют веселый зеленый цвет. Зачистите их шкуркой или
надфилем. Соберите разъем. Затем повернув извлеките и разберите патрон,
в который вставляется лампочка (предварительно вынув последнюю). Для этого
пассатижами аккуратно потяните за его круглую металлическую часть.
Тяните не допуская перекоса и деформации этой самой металлической части.
Контакт массового провода обеспечивается за счет зажима оголенного конца
провода между этой частью и пластмассовым корпусом. Металл ржавеет
именно там, где зажат провод. Снимите с провода изоляцию на расстоянии
примерно 10 мм. от конца (бывает, что провод сгнивает внутри изоляции
на 10-15 мм. — тогда приходится откусывать сгнившую часть).
Воткните его в отверстие и загните так, чтобы его оголенная часть
проходила между пластмассовым корпусом патрона и его металлической частью.
Соберите патрон. Установите лампочку и проверьте ее работу. Обмотайте
разъем изолентой для предотвращения попадания в него влаги и соли.
Для лучшего уплотнения патрона можно обработать его мовилем (в уже
собранном виде — чтобы дополнительно герметизировать резиновые
уплотнения, через некоторые из которых проникает соль). Установите
поворотник на место и заверните винт. Задние фонари ремонтируются
аналогично,но для этого необходимо либо поднять машину, либо опусться под
нее самому :). Лампы подсветки номерного знака снимаются снаружи:
крестовой отверткой отверните два самореза и извлеките фонарь подсветки.
Извлеките резиновый патрон с лампой. Аккуратно покачивая лампу, извлеките
ее (никуда не пытаясь повернуть!). Зачистите плоским надфилем или шкуркой
зеленые контакты в патроне и установите в него лампочку. Соберите все в
обратной последовательности.
Более тяжелый случай, если от коррозии провода начали отваливаться.
Родные разъемы бывают только в сборе с соответствующими участками проводки.
В этом случае самым экономичным вариантом будет замена разъемов
отечественными (поддержка отечественного производителя: 5 руб. корпус
двухконтактного разъема, контакты (2 папы + 2 мамы) — 4 руб.
Итого 9руб.)
Зачистите провода на длину примерно 10 мм. и зажмите их в контактах
разъема. Установите контакты в корпус СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ (это не
обязательно — это так, для культурных людей). Контакты должны
защелкнуться в разъеме. Соедините разъем и проверьте функционирование.
Примечания: 1) В родных разъемах для фиксации контактов предусмотрена
пластмассовая защелка, в отечественных контакт стопорится отгибанием усика.
2) Чтобы грязь не летела в глаза, используйте защитные очки или вымойте
низ машины под давлением.
Усовершенствование выключателя плафона
Автор: /DiOs
Как известно, у модификации SL выключатель плафона салона имеет
только два положения: «включено» и
«выключено», в то время как у SX(DX) есть еще и третье
положение выключателя, при котором плафон зажигается от открытия
дверей. Я не слишком задумывался об этом до тех пор, пока один раз не
снял крышку плафона. Каково же было мое удивление, когда я увидел
маленький саморез, ввернутый в основание плафона и блокирующий
перемещение переключателя в третье положение! Правда, не было и
контактной площадки третьего положения, но было ясно, что это-то дело
поправимое. Заинтригованый, я снял плафон, чтобы исследовать сложность
прокладки еще одного провода и… о, чудо! К разъему плафона
подходят 2 провода, из которых задействован только один! Тогда —
за дело! Правда, в конструкции SL отсутствуют и кнопки дверей, но у
меня (как думаю, и у всех остальных) установлена сигнализация и,
значит, кнопки присутствуют. Осталась ерунда: вывернуть блокирующий
саморез, из полоски латуни (или другого подходящего материала)
изготовить третью контактную площадку, подпаять к ней кусок провода
нужной длины и присоединить его к незадействованному проводу проводки.
Как его определить? Легко: на нем, в отличие от задействованного, нет
«массы». Напоминаю, что у корейских (читай — японских)
машин управление электрикой идет «массой», а не плюсом,
как у европейских. Второй конец этого провода находим за щитком у
правой ноги пассажира и подсоединяем, ясное дело, к проводу кнопки
правой двери, который явно проходит где-то рядом — как ему
еще идти к блоку сигнализации? Все, проверяем работоспособность
системы и устанавливаем плафон на место.
Кстати, как сказал знакомый специалист, «подпереть плюсом»
цепь дверных кнопок весьма полезно для целого ряда сигнализаций, у
которых при «висящем» контуре схема работатет нестабильно.
Тахометр
Автор: Dexter
Электронные тахометры, которые подходят для 3-х цилиндрового Тиковского двигателя, выпускает фирма Балсат (Санкт-Петербург). На сайте представлены различные модификации прибора, которые можно найти в автомагазинах по всей стране.
Я установил модель TX-517, ее основные возможности:
Микропроцессорный тахометр ТХ-517 предназначен для оперативного контроля за
работой основных узлов автомобиля. Прибор имеет следующие основные режимы
работы:
Тахометр — измерение оборотов коленчатого вала 2-х, 3-х, 4-х,
5-и, 6-и, 8-и цилиндровых двигателей внутреннего сгорания. Возможно
включение звукового сигнала ограничения оборотов.
Вольтметр — измерение напряжения бортовой сети автомобиля.
УЗСК — измерение угла замкнутого состояния контактов.
Часы с цифровой коррекцией точности хода.
Секундомер с промежуточным стартом.
Будильник с двумя режимами выключения.
Место у меня нашлось в неиспользуемой монетнице слева от рулевой
колонки. Честно говоря, видно там его плохо, поэтому для тех, кто постоянно
хочет видеть обороты, не отвлекая внимания от дороги, рекомендую установить
его ближе к стеклу — повыше.
Подключается тахометр тремя проводами: «плюс»,
«минус» и управляющий «плюс» на катушку
зажигания — на дальний контакт, он показан стрелкой
(правая фотография взята с сайта http://www.volny.cz/daewoo_tico).
|
|
Меняем аккумулятор
Автор: /DiOs
Чего командование опасалось, то и случилось. Аккумулятор, который еще
прошлой зимой жаловался, что старость на пороге и был приговорен к замене
летом-осенью, аккурат до этого сроку и дожил. Дождливым вечером, после
торчания в пробках с фарами, дворниками, обдувом, обогревом заднего стекла
и музыкой, уже у последнего перед домом магазина, он сказал
«хрю». Разумеется, на пока еще плюсовую погоду можно было бы
еще раз подзарядить и т.д., но было ясно: зимы ему уже не пережить.
Поскольку замена была скорее плановой, исследование рынка к этому моменту
уже было произведено. И обмер моторного отсека — тоже. Размеры
(фактические) штатного аккумулятора Delkor 35Ah
L195×W130×H225 мм. Максимальный размер аккумулятора, который можно
утоптать в район штатного места, я определил как L300×W170×H230 мм,
причем максимальная высота соответствует максимальной длине (т.е. если
аккумулятор короче, то он может быть и выше — капот-то поднимается к
лобовому стеклу).
Итак, чего мне хотелось бы, чего моглось и чего, в итоге, смоглось.
Хотелось бы:
1. Аккумулятора емкостью больше, чем у штатного.
2. Устанавливаемого с минимумом переделок и возможностью обратной
постановки штатного (он ведь не до конца умер и я собираюсь хранить его в
заряженном виде в качестве резерва: зиму, конечно, обещают мягкую, но и
прошлогодней фигни тоже как-то особо не предсказывали, так что…).
3. С тонкими штырями (да-да, я в курсе про то, что в продаже есть
привинчивающиеся на провода клеммы под толстые штыри и на крайний случай
это тоже вариант, но см. п.2).
4. С «европейской» полярностью (т.е. когда аккумулятор держишь
длинной стороной, к которой ближе клеммы, к себе, то отрицательная клемма
слева; у «российской» полярности — наоборот). Впрочем,
для узкого аккумулятора это не так важно: батарею с
«российской» полярностью можно поставить наоборот (клеммами к
двигателю), а длины проводов хватит.
5. Необслуживаемый (задолбал меня за долгую жизнь ареометр и иже с ним),
но не кальциевый (отсутствие глубоких разрядов при весьма напряженном
энергетическом балансе я гарантировать не могу).
Что нам предлагают.
Сразу скажу, что те, кого устраивают штатные 35Ah, могут особо не
напрягаться с поисками именно «родной» батареи. Все
аккумуляторы этой емкости имеют один и тот же форм-фактор и легко встанут
на штатное
место. Собственно, для минимизации проблем по установке им важно только
одно: тонкие штыри.
Среди аккумуляторов большей емкости для нас представляют интерес только
группы 45Ah и 55Ah. Промежуточная экзотика типа 44Ah по сути относится
либо к одной, либо к другой из них.
55Ah — это максимум, что можно запихнуть (по габаритам) на штатное
место. Но именно запихнуть. Сразу можно забыть про п.2 пожеланий, да и
теснота с этой стороны двигателя будет конкретная. Эстетический аспект
просто отдыхает. Но, если вы живете в условиях вечной мерзлоты или схожих,
этот вариант вполне себе рабочий. Покупаете за 100 $ гелевый аккум на
55Ah — и тихо тащитесь. Пусковой ток в 750 А позволит и трактор
завести.
Мне же, жителю более теплых мест, гораздо больше приглянулась группа 45Ah. У этого форм-фактора высота и ширина такие же, как и у штатной батареи, а длина больше на ~30 мм. То есть проблемы с постановкой минимизируются. Выбор (по крайней мере в Питере в магазинах «Катод») весьма широкий: от малообслуживаемых Varta (это те, которые все-таки с пробками, т.е. пару раз в год к ним нужно подходить со старыми знаниями и клизмой) до каких-то noname. Я взял себе корейский Atlas модели MF54584 за 1050 руб., положившись на рекомендацию продавца: в конце концов он ведь не стал втюхивать мне Varta за 1450 руб, а мог.
Теперь переходим к самому интересному — к установке. Что нам потребуется.
Материалы
1. Металлическая полоска 70×25…30 мм толщиной 0,75…1,25 мм.
Собственно, можно и толще, только нужды в этом нет, а работать будет
сложнее.
2. Винт М3 × 10 мм с гайкой.
3. Винт М6 × 10 мм с гайкой.
4. Графитная смазка, Мовиль — все, что обычно нужно для раборы с
резьбовыми соединениями на машине.
Инструменты
1. Ключ гаечный на 8 (желательно торцевой).
2. Ключ гаечный на 10 (желательно торцевой с удлинителем).
3. Электродрель (впрочем, на «электро» не настаиваю, уж как вы
привыкли) с патроном до 8 мм.
4. Сверла Ø4, 7 и 8 мм.
5. Ножовка по металлу (подойдет и шлицовка).
6. Ножницы по металлу.
7. Молоток 300..500 г
8. Обычные слесарные инструменты (кернер, напильник и т.п.)
Время на работу
60..90 мин
Подготовка
Если напряжение на штырях нового аккумулятора ниже 12,5 В, то
поставьте его на подзарядку. Кстати, если оно ниже, чем 12,3 В, то вам
подсунули явно «лежалый» товар. Впрочем, в приличном месте (в
том же «Катоде») вам не только при продаже замерят напряжение
под нагрузкой и без нее, но и занесут их в гарантийный талон.
Демонтаж
1. Ключом на 8 отпускаем гайки планки, удерживающей аккумулятор, и через
прорезь в планке отводим одну штангу, после чего отводим вторую вместе с
планкой.
2. Ключом на 10 отворачиваем гайку у «минусовой» клеммы и
снимаем ее, отведя провод в сторону. Затем проделываем то же самое с
«плюсовой» клеммой.
3. Вынимаем аккумулятор, стараясь не уронить его на «морду»
машины. Впрочем, он не очень тяжелый.
4. Снимаем штанги и пластиковый стакан.
5. Отсоединяем хомуты «плюсового» и «минусового»
пучков проводов от пластины основания. Для этого достаточно чем-нибудь
сжать усики их пистонов и вывести пистоны из отверстий. Сами хомуты
расстегивать не обязательно.
6. Торцевым ключом на 10 с удлинителем отворачиваем 3 болта крепления
пластины основания к кузову и снимаем основание. Демонтажные работы на
этом закончены.
Итак, что мы имеем. Прежде всего очевидно, что, поскольку батарея длиннее на 30 мм штатной, от пластикового стакана придется отказаться. Хотя никто не мешает выклеить из стеклопластика новый. Но мне это показалось перебором.
Далее, на металлическом основании имеется отбортовка, которая ограничивает перемещение батареи. Естсетсвенно, от бортика с одной стороны придется отказаться. Я предпочел оставить нетронутым передний, поскольку предствить себе аккумулятор, уезжающий на резком разгоне в переднюю панель салона, могу с трудом, а вот летящий вперед на торможении или, не дай Бог, при ударе — легко.
Наконец, образовалось желание подвинуть батарею вперед, чтобы «плюсовой» пучок проводов гатантировано не терся об тормозную трубку. Ну не люблю я пожары, не люблю. Так что начинаем переделку.
Переделка основания
1. Очищаем основание от всего, что на него налипло. Особо чистоплотные
могут задуматься о покраске. Я человек гаражный и ржавчины не боюсь.
2. В 15 мм (больше не получается) от штатных отверстий 1 крепления
основания сверлим новые отверстия 2 Ø8 мм.
3. В четырех местах 3 пропиливаем отбортовку до плоскости основания
и участки отбортовки 4 отгибаем при помощи молотка вровень с
основанием. Запиливаем острые углы.
4. Вырезаем пластину 5, которая будет теперь играть роль кронштейна
для хомута «плюсового» пучка проводов. У меня нашлась
миллиметровая дюраль — вполне годится. Запиливаем углы и кромки.
5. Сверлим в пластине отверстие 6 Ø7 мм под пистон
хомута и отгибаем хвостик пластины.
6. Сверлим в основании отверстие 7 Ø4 мм для крепления
кронштейна.
7. Примеряем аккумулятор к основанию и устанавливаем окончательный вылет
кронштейна с учетом того, что между его «хвостиком» и стенкой
аккумулятора необходим зазор порядка 10 мм. По отверстию 7
намечаем место сверления отверстия в кронштейне и сверлим его (тем же
сверлом).
8. Прихватываем кронштейн к основанию винтиком М3.
9. По отверстию 8 в старом кронштейне намечаем центр отверстия в
новом и сверлим его сверлом Ø7 мм. Стягиваем кронштейны
коротким винтом М6.
На этом переделка закончена. Как легко заметить, восстановление основания к первоначальному виду особого труда не составит.
Обратный монтаж.
1. Поливаем Мовилем гайки винтов, скрепляющих кронштейны.
2. Прикрепляем основание к кузову (не забудем смазать болтики
графитной смазкой или Мовилем).
3. Закрепляем на кронштейнах хомуты пучков проводов.
4. Устанавливаем на места штанги прижимной планки.
5. Зачищаем ножом или напильником (ни в коем случае не наждачной
бумагой!) до блеска штыри аккумулятора и внутреннюю поверхность клемм.
6. Устанавливаем аккумулятор, закрепляем его планкой.
7. Плотно (покручивая) надеваем и затягиваем сперва
«плюсовую», а потом «минусовую» клеммы на штыри.
8. Поливаем клеммы техническим вазелином ВТ-100 или Мовилем — это
предохранит соединение от окисления. ВТ-100 лучше тем, что не будет потом,
когда вам почему-либо придется снимать аккумулятор, пачкать ваши руки.
 |
 |
Все, поворачиваем ключ зажигания и еще долгое время радуемся жизни!
Устанавливаем реле сигнала
Автор: /DiOs
Как известно, электросхема южноазиатских машин отличается от привычной нам как минимум одним важным моментом: «плюс» к электроприборам подан постоянно, а управление (включение/выключение) происходит подачей «минуса». Это приводит к тому, что у контактов, находящихся под напряжением и попавших в агрессивную среду (например, если их поливает зимним солевым раствором), идет сильная гальванокоррозия, при этом провод может разрушаться на несколько сантиметров внутри изоляции.
Одним из приборов, обдуваемым всеми ветрами (а точнее, обдаваемым всеми грязями) в силу своего расположения является сигнал. Отгнившие клеммы клаксона совсем не редкость. А защитить-то их можно очень легко и за смешные деньги. Достаточно в «плюсовую» цепь поставить реле, как сделано на всех отечественных машинах.
Основная задача — выбрать место для установки реле. Оно должно быть, во-первых, достаточно защищено от попадания брызг с дороги (иначе его клеммы постигнет та же участь) и, во-вторых, достаточно близко к сигналу, чтобы можно было использовать штатные провода без переделки и наращивания. Мне показалось наиболее подходящим укрепить реле на брызговике сразу за правой фарой.
Схема подключения зависит от типа реле. Наиболее доступны либо
реле сигнала
С универсальным реле все чуть-чуть сложнее. «Плюс» подаем
на клемму 30, которую перемычкой соединяем с клеммой 86.
«Минус» от кнопки сигнала подаем на клемму 85, а
провод на сигнал ведем от клеммы 87.
Одновременно с установкой реле я решил заменить сам сигнал. Дело в том, что штатная «пикалка» пару раз оказывалась совершенно недостаточной в довольно критических ситуациях. Понтовые «дудки» ставить не обязательно, но гудок у машины должен быть четкий и громкий, это требование пассивной безопасности.
Обычно в таких случаях рассматривают в качестве альтернативы либо
«волговские» сигналы (считаются самыми громкими из
«бюджетных», но они достаточно тяжелые, т.е. требуют более
серьезного крепления), либо сигналы от
Один из сигналов устанавливаем на место штатного (крепление совпадает
полностью), а для второго сверлим отверстие Ø9 мм
симметрично в том же проеме моторного отсека и закрепляем кронштейн
сигнала (вся фурнитура входит в комплект) болтом М8, как это показано
на фотографии.
 |
 |
Сигнализация включенных габаритов
Автор: /DiOs
Помните околокомпьютерную шутку о том, что люди делятся на тех, кто знает, что такое фатальный крах винчестера и на тех, кому узнать это еще предстоит? Применительно к тиководам это же правило можно сформулировать относительно оставленных включенными габаритов или, того хуже, фар. Сделать в светлый период года это весьма несложно (выехали из дома в сумерках, а на работу приехали уже при солнечном свете), а аккумулятор разряжается одинаково легко что зимой, что летом…
У многих современных автомобилей на этот случай имеется звуковая сигнализация, которая срабатывает, когда при включенных габаритах и выключенном двигателе открывается водительская дверь. Можно полностью воспроизвести эту схему, и я собирался сделать именно так, но на первый случай очень легко собрать сигнализацию, срабатывающую в любой ситуации при открытии любой двери, если включены габариты, что я и сделал. А потом понял, что меня такой алгоритм вполне устраивает и переделывать ничего не стал.
Я думаю, у подавляющего большинства сигнализация в машине установлена, так что с кнопками ее включения на дверях проблем не будет. Из покупных деталей нам потребуется только зуммер на 12 Вольт. Его я встречал в отделах фирмы Biltema (около 60 руб.), в питерском «Максидоме» (72 руб.) и на авторынке (50 руб.). Какой выбрать — дело вкуса, подключаются они одинаково.
Устанавливать зуммер (они крепятся на самоклейку) лучше всего под торпедо. Я установил в районе штатного места левого динамика, но это не имеет значения. Минусовой провод подключил к проводу, идущему от сигнализации к кнопке левой передней двери, сняв с него небольшой часток изоляции (обычно этот провод идет за отделкой т.н. «кик-панели» — задней стенки ниши переднего колеса). Плюсовой провод подключаем к любой точке проводки автомобиля, где появляется «плюс» при включении габаритов. На мой взгляд, наиболее доступна лампочка подсветки пепельницы. Подключаемся, изолируем соединения, и теперь наш маленький аккумулятор имеет лишний шанс никогда не узнать, что такое глубокий разряд.
Подшипники генератора
Автор: ni
Обозначения подшипников генератора.
Передний: 180302 (6302-2RS)
Задний: 180102 (6002-2RS)