Daewoo Tico Unofficial

Alfer16

а как вы на 100гр. больше заливали?? Машину наклоняли?

ustus

именно так

Кузал

Темка такая старинная, но очень актуальная. КПП наша- отнюдь не вечная, и заморочки с ней описаны во многих местах. Как показал опыт, части заморочек можно избежать. Если КПП ещё вполне живая, её можно подольше сохранить.
1. Сливаем масло на ровной площадке, смотрим, что там на дне. Если ошмётки от сепараторов, стружка и т.д.- дальше не читаем. Это- в ремонт. Если всё более-менее, то готовим 3 литра очень хорошего масла. Я эмпирическим способом выяснил, что Castrol TAF-X для нас просто находка. API GL-4+. Заливаем один литр.
2. Прежде чем заливать далее, выдавливаем в воронку (или шприц, у кого что) два тюбика ХАДО для КПП. Зелёная такая штука.
3. Заливаем второй литр.
4. Заезжаем левой стороной машины на очень крутую горку. Чем круче- тем лучше. Мне сегодня удалось достичь такого наклона машины, что в водительскую дверь я вылезти не смог- выполз через пассажирскую.
5. Льём в заливное отверстие из третьей литровой ёмкости. Даже с учётом пролитых 100 грамм, в мою КПП сегодня влезло 2450 мл!
Покатался, ощутил все прелести такого подхода. Рекомендую.

---

Castrol TAF-X SAE 75W-90 GL-4/5
Излишняя густота - убьет пару тройку лошадей.

Кузал

Лошади мои- неубиенные. К тому же я верю больше своим глазам, чем этикетке. Постоял на балконе у меня полусинтетический Маннол 75на 85, и этот Кастрол. Кастрол потрясёшь- бултыхается как жидкий кисель. А Маннол эдак лениво течёт. Всё же синтетика рулит. На флаконе в английском тексте даже нет слова "масло", а есть "жидкость". Поверьте- я столько масел пропустил через свою коробку (коробки), что сантистоксы на глаз вижу...
_________________
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею...

---

Если это такая замечательная и не дешевая суперсинтетика, то
зачем ее глушить хохлоприсадками?

Кузал

Ну вот нравится. Пользовал и раньше- действительно тише работает. Можно верить, можно не верить, но хуже не будет. Хотя мнения о ХАДО везде разные, от "супер" до "выкинутые деньги", но что ею можно что-то испортить- нет данных. Да, цена не вполне адекватная за микроскопический тюбик, это главный минус.
_________________
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею...

---

Бедные, недалекие химики из корпорации Castrol даже и не подозревают, что им для лучшего качества не хватает «чудо присадки» - украинских гениев. Shocked

/DiOs

Я не буду агитировать за эту или какую другую присадку, только скажу, что величайшие производители бензина ну очень долгое время представления не имели, какие чудеса творит совершенно бесполезный тетраэтил свинца. И таких примеров очень много.
_________________
/DiOs

Кузал

Тема присадок- бесконечна. Минусов у присадок- достаточно. Это и удорожание конечного продукта, и сужение спектра применения того или иного масла. Типа- попалась в КПП гипоидная пара, а масло с присадкой на такой режим не расчитывалось. Беседовал я как-то со специалистом по рынку масел. Почему бы не лить в супермасло сразу ER, дорогую противоизносную и дорогую восстанавливающую присадки? Ответов несколько.
1. Если присадки действительно дорогие, количество покупателей сократится неминуемо, ибо будет дорого. Зачем тому же Кастролу покупать всякие "победители трения", если вернуть эти деньги он сможет лишь после продажи своего масла, в которое этот компонент будет залит? Экономические риски.
2. Это в России автомобили насилуют десятками лет и миллионными пробегами. "У них" норма- пять лет и 100 000км. На кой там чего противоизносное и восстанавливающее, да ещё и за немалые деньги?
Недаром в современных "автомобилях", по их же букварям, масло в КПП расчитано на весь срок службы. Но ведь писали это капиталистические спецы, а у них этот срок.... см. выше. Вот японцы, к примеру, столько административных барьеров возвели, что маманегорюй. Машина стоИт, пробег мизерный. Но ей исполнилось 5 лет. Резина- под замену, иначе поймают. Она как новая? Пофиг, не положено. Желаете ездить на машине старше пяти лет? Ради Бога, только стоить это будет в разы больше. И за ТО, и налог, и за всё подряд. Вот и питается восток России прульками, спасибо японским законодателям.
Так что вопрос присадок- он такой, личный. По крайней мере, в РФ.

Кузал

Прогулка по автофорумам других марок и моделей иногда даёт интересную информацию. Некоторые владельцы МКПП льют в свои коробки... Декстрон! Он тоже разный, но суть остаётся. И даже положительно отзываются. Да-да, в механику- Декстрон. Может, кто сталкивался с таким подходом?
_________________
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею...

Vin

Кузал

Вот, ребята, чесслово, последний раз щас распишу насущные траблы нашей МКПП.
Основная проблема, которая уже многие годы приводит в лёгкое недоумение и тяжёлые психические расстройства большинство тиковладельцев- непродуманная смазка подшипников первичного вала. Их ТРИ: задний, передний, и тот, который в маховике (маленький). По глубочайшему убеждению конструкторов, задний и передний должны, или просто обязаны, смазываться разбрызгиванием от вращения валов. Очень вероятно, что в Корее- тепло, хотя я там не был. Очень возможно, что масло в КПП в тёплой стране уже с самого начала работы КПП находится в достаточно жидком состоянии, и может разбрызгиваться. Верю.
Проблема недостаточного смазывания подшипников первичного вала далее условно делится на две подпроблемы. Первая- в России холодно, и густое масло поначалу попросту "наматывается" на валы, смазывая шестерни, подшипники и т.д. Но вот только разбрызгиваться оно начинает лишь после прогрева, то есть разжижаясь. В итоге упомянутые мной подшипники первичного вала первые минуты работают вообще НАСУХУЮ. Следует также отметить, что при заводке машины и прогреве двигателя автомобиль стоИт на месте. Следовательно, ни главная передача, ни вторичный вал НЕ ВРАЩАЮТСЯ. А ведь именно брызги от ИХ вращения должны, по мнению конструкторов, смазывать подшипники первичного вала, который вращается постоянно. Небольшое отступление и попутная рекомендация. НЕ НАДО греть долго двигатель на стоЯщей машине. Этим мы убиваем подшипники первичного вала. Как только двигатель начал адекватно реагировать на нажатие педали газа- начинаем движение. Пусть медленно, пусть осторожно. Но масло начнёт попадать туда, куда при стоЯщей машине не попадает. Вторая подпроблема- конструктивная. На фотках- моя почти уже собранная и обслуженная коробка. Давайте обратимся к рисунку 1.
http://s016.radikal.ru/i336/1011/44/f7c0db3cad0e.jpg
Передний подшипник вала утоплен в полукорпус (крышку) коробки. На фотке я это посадочное место обозначил красным кружочком. К нему ведут две проточки, весьма скромные. В одну, типа, масло забрызгивается, а по другой- стекает. Но ведь он утоплен заподлицо! Какие брызги туда долетят и попадут в эту проточку- ясно и неспециалисту. Почему ясно? Смотрим фото 2.
http://i018.radikal.ru/1011/e9/dce64ec6be05.jpg
Уровень масла показан.
Какие процессы начинают развиваться в результате?
1. Передний подшипник первичного вала, работая в условиях недостатка смазки, постепенно набирает люфт. Этот люфт ведёт к вибрациям вала недопустимой амплитуды и постепенно разрушает центрующий (маленький) подшипник вала, который в маховике. А ему много и не надо- он дохленький.
2. В результате износа по указанным причинам перечисленных подшипников первичный вал начинает выполнять роль некоей условной вибрирующей оси, на которую насажен .... правильно, выжимной подшипник. И вот тут- самое интересное. Выжимной, будучи ни в чём не виноватым и вполне вероятно, что очень даже исправным, в сложившихся условиях начинает выполнять роль... погремушки. Ведь сидит-то он на валу с приличным зазором. Вернее, даже не сидит, а испытывает его влияние. И мы слышим, наряду с гудением люфтящих подшипников вала, его противный "дзень-дзень-гыр-гыр". Читаем внимательно жалобы форумчан и их попытки борьбы. "Вот заменил выжимной. Звук пропал, но ненадолго" А он и не пропадёт надолго. Вылечили симптоматику, а причина болезни- в другом.
Конструкцию КПП мы изменить не в силах. Но мы в силах поменять все три (!) подшипника первичного вала, выжимной, а также постараться улучшить условия смазки. Уровень- повыше, масло- получше и пожиже. См. мой предыдущий пост, а т.ж. предпредыдущий.
Что касается переборки, то тут всё просто. Набор хороших и разнообразных ключей, длинный сьёмник (на фото 2 видно), герметик, Литол, мозги. Откручиваем, половиним, меняем, собираем, закручиваем. При располовинивании, когда половинки корпуса раскроются на 2-3 см, не забываем открутить детальку механизма переключения (она мешает), а при сборке и прикручивании следим, чтобы она попала в нужное место. На фото она валяется рядом с горстью болтов, слева. А место её прикручивания обозначено зелёной стрелкой.
Детальки примерно такие. Передний подшипник первичного вала, наш любимый 204-й, лучше японский. Подшипничек центрующий, который в маховике. Оба подшипника дифференциала, оба сальника дифференциала (левый и правый- разные!). Сальник штока переключения, его же пыльник. Сальник переднего подшипника ПВ. Выжимной, диск, корзина, задний сальник коленвала, ну и ещё может кому чего. А может, я не всё вспомнил.
Все подшипники и сальники, кроме штока переключения, можно заказывать, пользуясь разделом Экзиста или ещё какого поставщика, для Спарка 0,8 и Матиза 0,8.
П.С При сборке следим, чтобы "рука" штока переключения попала в своё место, ну и герметик надо получше, иначе потечёт. И затягивать крест- накрест.
П.П.С. И лучше перед установкой новый выжимной отварить в Литоле, а излишки после остывания убрать тряпкой. Изготовитель халтурит, экономит на смазке. А если это будет импортный аналог Литола- совсем хорошо.

/DiOs: Опубликовано

Vin

Кузал, огромное спасибо! Пост просто необходимо поместить в "туториал" на видное место! Smile

Кузал