Я сам!

Кузов

• Установка задней полки  
• Снимаем торпедо  
• Ремонт трапеции стекоочистителей  
• Диагностика схемы управления кондиционером  
• Снимаем ручку стеклоподъемника  

Незакрытость полости пусть маленького, но багажника Тишки от посторонних взглядов стала смущать меня почти сразу после приобретения автомобиля. Некоторое время я думал, как бы сделать эту полку самому (мысль о том, что полки может просто не быть в данной комплектации даже не приходила в голову — я тогда еще не знал, на каких мелочах можно, оказывается, экономить). Но когда выяснилось, что полка вполне себе существует, я решил рано или поздно ей обзавестись и в итоге заказал необходимые комплектующие в магазине «Вся Корея». После получения заказа долго не мог приступить к монтажу (больно погода невесенняя в этом году), но теперь все свершилось. Итак, инструкция с комментариями.

Необходимые материалы
1. Собственно полка, part number 87410A70B22-5SM, цена 45 $

Обратите внимание, что при заказе по указанному номеру резиновые подъемники 1, служащие для подъема полки при открытии пятой двери, уже входят в комплект и заказывать отдельно их не надо, хотя в каталоге они присутствуют и как отдельная позиция.

2. Левый и правый кронштейны полки, part number 87430A70B06-5SF и 87450A70B06-5SF, цена 3 $ за оба

Опять же, сказанное в примечании про полку относительно подъемников касается и вкладышей 2 (part number 87435-82000-000, цена 1 $ за штуку), в которые будет вставляться ось полки. Их тоже не надо заказывать отдельно, хотя, в виду хрупкости конструкции, прозапас взять можно.

3. Два крючка для крепления подъемников полки к пятой двери, part number 09148A64041-000, цена 2 $ за оба.

4. Саморезы по металлу Ø4,2×16 мм, 4 шт., цена 3 руб. за все, приобретаются в любом магазине крепежа.

Инструменты
1. Дрель (лучше электрическая, но можно обойтись и ручной).
2. Сверло Ø3 мм.
3. Сверло Ø4,2 мм.
4. Отвертка «крест».
5. Бокорезы.
6. Нож.

Время на установку
10-15 минут.

Установка
Места установки кронштейнов на автомобиле видны очень хорошо: на внутренних боковых поверхностях кузова в багажнике имеются «впуклинки» 1 в тех местах, где надо сделать отверстия под саморезы:

Теперь обратите внимание на то, что у каждого кронштейна кроме двух отверстий для крепления (1) на привалочной поверхности имеется по два пластиковых направляющих штифта, а на поверхности пластиковой накладки кузова можно легко различить по два «заплавленных» отверстия 2. В чем их глубокий смысл, я так и не понял (возможно, таким образом облегчается монтаж - типа вставил на штифты, а потом крути саморезы), но для себя я посчитал это излишеством. Итак.

1. Сверлом Ø3 мм сверлим четыре отверстия 1 по «впуклинкам».

2. Если решили идти моим путем, бокорезами скусываем пластиковые штифты с кронштейнов и ножом зачищаем оставшиеся бобышки. Если решили оставить все по-штатному, сверлом Ø4,2 мм сверлим по два отверстия 2 в каждой боковой накладке, ориентируясь на следы на пластике.

3. Устанавливаем кронштейны и притягиваем их саморезами.

4. Устанавливаем на место полку, «вщелкивая» ее ось во вкладыши кронштейнов (1). При этом верхние ветви задних ремней безопасности должны проходить между кронштейнами и спинкой задних сидений (2), а задние углы полки должны пройти под точками крепления ремней(3).

5. Устанавливаем крючки на пятой двери и надеваем на них подъемники полки. Вот этого, к сожалению, продемонстрировать не могу — ну нет у меня этих крючков! И заказывать не собираюсь, придумаю что-нибудь.

А вот Dexter не поленился и прислал нужную фотографию:

Я же в итоге решил проблему иначе (правда, это подходит только для случая, когда полку сильно не нагружают). Решение начало созревать на одной из встреч Daewoo-club Питер, где внимание было обращено на корпус амортизатора двери, который поднимается вместе с дверью. Ну а когда в «Максидоме» я увидел хомут с большим «барашком», все окончательно встало на места.
Хомутик раскручиваем и фиксируем на корпусе амортизатора. Ушко тяги плотно, но одевается на «барашек» — что, собственно, нам и нужно. При закрытии двери хомутик уходит под полку.
Вторую тягу я просто снял с полки — пусть лежит в ЗИПе! :-)

Работа закончена!

И напоследок: знающие люди говорят, что вкладыши крепления полки слабоваты и не следует ее слишком нагружать, в частности, крепить к ней динамики. Хотя есть и противоположенный опыт, что подтверждает следующая заметка.

Наверх

Снимаем торпедо
Автор: UG

Торпеду снял. Могу рассказать как.

1. 4 болта рамки приборной панели.
2. Снимаем обшивку с рулевой колонки (5 болтов/шурупов).
3. Выкручиваем болт перед приботной панелью.
4. Еще 4 шурупа и снимаем саму панель. Для этого выдергиваем трос спидометра и 2 разъема.
5. Снимаем ручки с регуляторов печки и несколько панелек. Отсоединяем кнопки кондиционера. Снимать все надо до тех пор, пока не удасться выкрутить 3 шурупа, которыми эта панель крепится к торпеде.
6. Снимаем ручку открывания капота. Для этого откручиваем пластмассовую гайку изнутри, потом вытягиваем все это на себя. Дальше сами сообразите.
7. После этого все просто: 3 болта сверху под стеклом, 2 по бокам, 2 в бардачке. И 2 под прикуривателем (если еще не открутили).

Наверх

Ремонт трапеции стекоочистителей
Автор: /DiOs

Трапеция на Daewoo (и не только на Тишках) — не самое сильное место. К сожалению, я в этом убедился в условиях сильного «мокрого» снегопада, когда водительский «дворник» вдруг перестал работать в самый неудачный момент. Впрочем, разве для неприятностей бывают удачные моменты? В любом случае, для ремонта трапеции нам потребуется ее демонтировать. С этого и начнем.

Демонтаж и монтаж трапеции

Инструменты и материалы
1. Ключ на 10 торцевой (головка с удлинителем ~150 мм)
2. Ключ на 12 (желательно накидной)
3. Узкая лезвийная отвертка
4. Малая крестовая отвертка
5. Бородок
6. Состав типа «жидкий ключ» (для отпускания приржавевших соединений)
7. «Мовиль» или другой консервант

Прежде всего снимаем поводки «дворников». Для этого нам потребуется ключ на 12, которым откручиваем гайки на поводках. Далее поводки просто сдергивают вверх, покачивая. Если не получается, поливаем соединения «жидким ключом» и пробуем снова. В крайнем случае пробуем подцепить чем-нибудь подходящим кронштейн поводка. Не знаю, штатно ли это, но у меня поводки отличаются по длине сантиметра на полтора, так что имеет смысл их пометить.

Переходим к снятию пластмассовой облицовки. Она закреплена пятью пистонами (поз.1 рис.1) по верхнему краю и четырьмя (поз.2 рис.2) — по нижнему.

Рис.1 Пистоны крепления облицовки

Снимать придется обе половины, поскольку «пассажирская» посередине нахлестнута на «водительскую», которую мы и хотим снять.
С верхними пистонами все просто. Бородком утапливаем в них центральный стержень до щелчка, после чего пистоны легко вынимаются.
С нижними пистонами дело обстоит хуже. Принцип их устройства тот же, но вместо центрального стержня используется пластмассовый винтик с мелкой резьбой и с мелким же крестовым шлицем. И невнятность резьбы, и мелкий шлиц делают процедуру выкручивания проблематичной. Удалось — хорошо; не удалось — какой-нибудь лопаткой подцепляем пистон вместе с облицовкой и аккуратно, но решительно выдираем его.

Облицовка снята. Сразу поливаем «жидким ключом» гайки крепления фланцев стеклоочистителей (по 2 гайки М6 на каждом). Выждав, откручиваем гайки ключом на 10.

Рис.2 Крепление фланцев	Рис.3 Удержание болта крепления фланца

Засада, которая может поджидать здесь, заключается в том, что фланцы целиком сделаны из капролона, а болтики крепления с круглой головкой в них запрессованы; стенка же фланца около отверстия весьма тонкая. Таким образом, если фланец в этом месте треснул, то предстоит некоторая эротика. На самом деле действительно плохо, только если прокручивается наружный болт водительского фланца. Во всех остальных случаях вполне можно пассатижами добраться до головки болта через проемы в панели, причем я рекомендую распирать пассатижи одной ручкой в сторону салона, а на вторую давить чем-нибудь типа рукоятки молотка, взяв его «на рычаг» о край проема панели (рис.3). Во всяком случае, я с одним из болтов за 5 минут справился, причем при отрицательной температуре воздуха. Гайки с остальных болтов отвернулись без проблем.

Теперь «роняем» фланцы внутрь полости под панелью и переходим к электродвигателю. Первым делом отсоединяем его электроразъем (поз.2 рис.4; возможно, потребуется узкой отверткой нажать защелку). Пластина основания электродвигателя прикреплена к передней панели салона тремя болтами М6 под ключ 10: один справа от двигателя и два — слева (поз.1 рис.4).

Рис.4 Крепление электродвигателя

Во тут нам очень пригодится торцевая головка на 10 с удлинителем, особенно для левого нижнего болта. После отворачивания всех болтов (или перед — без разницы) открываем хомут электропроводки, расположеный слева от пластины основания двигателя (поз.3 рис.4), вынимаем из него жгуты и подпихиваем вниз так, чтобы они не мешали смещать двигатель влево. Смещаем двигатель до тех пор, пока не сможем через проем, в котором он был установлен, вынуть на себя фланец оси водительского «дворника». Теперь перемещением всего счастья направо вынимаем из полости рычаги и фланец пассажирской стороны.
В другим варианте (если вам это почему-то удобнее) можно после освобождения пластины открутить с оси электродвигателя гайку на 12, держащую кривошип трапеции, снять кривошип с оси (если удастся) и дальше уже манипулировать двигателем отдельно, а трапецией — отдельно.

Монтаж системы осуществляется в обратном порядке и труда не составляет. Единственно — не забудьте перед закручиванием полить все резьбовые соединения «Мовилем».

Что дальше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, в каких условиях и как срочно вам надо восстановить работоспособность системы. Дело в том, что новая трапеция стоит около 10 долларов, а только материалы для ремонта будут стоить доллара 4-5. Таким образом, если новая трапеция покупаема за то время, пока вам не горит ездить, старую можно смело выкинуть, поставить новую и успокоиться. Хотя нет, все-таки прочтите ниже совет из раздела по ремонту втулок осей.

  Важно! Весь привод (включая электродвигатель) бывает двух типов: Dong Yang (детали 38***A78B1*-000) и Poong Sung (детали 38***A78B0*-000). Как я понимаю, это названия фирм-производителей, они написаны на электродвигателе. Так вот, взаимозаменяемости по деталям у них нет и все составляющие должны быть одного типа! Трапеция из комплекта Dong Yang имеет маленький шар шарнира кривошипа (т.е. трапецию не соединить с приводом), а пластина кривошипа для посадки на ось электродвигателя имеет прямоугольный паз, а не круглое отверстие (т.е. и в комплекте с кривошипом не применить). Разумеется, можно покулибничать, но при цене трапеции в 10 $ оно того не стоит.

Дальнейшее предназначено для глаз и рук тех, кому необходимо работоспособность «дворников» восстановить, причем быстро. Или тех, кому новой трапеции ждать на заказ до морковкиного заговенья. Собственно, если не брать крайние случаи отлетевшвй сварки и т.п., в трапеции выходят из строя два узла: шарниры тяг и втулки осей поводков. Про них и поговорим.

Ремонт шарнира тяги

Самое приятное в ремонте шарнира то, что можно обойтись без него (ремонта) вообще! Дело в том, что тишкина трапеция обладает двумя приятными свойствами. Во-первых, обе тяги двигаются синфазно, т.е. все время в одну и ту же сторону (обе налево - обе направо). Во-вторых, шарниры тяг расположены в вертикальной плоскости с разных сторон: тяга двигателя надевается на шар сверху, а соединительная тяга — снизу. Таким образом, если стянуть тяги между собой резинкой (я использовал кольцо шириной ~5 мм, вырезанное из камеры и сложенное в три колечка), то шарнир вполне надежно держится, даже если он совсем раздолбан.

Рис.5 Стянутая трапеция в сборе

Исключение составляет шарнир кривошипа: если развалился он, ремонт практически неизбежен. Для ремонта нам потребуются: карчетка, наждачная бумага, обезжиривающий состав (пойдет и бензин), немного моторного масла, стержень по диаметру шара шарнира (этот размер у двух тяг разный) и что-нибудь типа «холодной сварки», т.е. эпоксидный компаунд с вязкостью как у пластилина, из которого можно лепить.

При помощи карчетки и наждачной бумаги зачищаем область шарнира с двух сторон тяги и обезжириваем поверхности. Из «холодной сварки» лепим лепешку толщиной миллиметра 2-3. В отверстие шарнира вставляем стержень, смазаный моторным маслом и укладываем шарнир стержнем вверх на лепешку. Тщательно обформовываем лепешку вокруг тяги и шарнира и подрезаем ее на стержне по высоте. Вынимаем стержень, закладываем в шарнир немного смазки типа «Литол», «Фиол» и т.п., тщательно смазываем шар моторным маслом и вставляем его в шарнир. Обформовываем компаунд вокруг верхней части шара. После полимеризации шарнир готов и еще долго нам прослужит.

Ремонт втулки

Вмешательство в жизнь втулки требуется в двух случаях. Во-первых, если ось поводка «закисла» во втулке и еле вращается (это, кстати, похоже и приводит в выходу из строя шарниров). Во-вторых, когда в развитие этого ось разбивает втулку и начинает в ней болтаться, из-за чего щетка «дворника» чистит стекло весьма приблизительно. В любом случае узел придется разбирать, хотя, как будет видно дальше, на начальной стадии процесса этого можно избежать. Только вот как определить ее, эту начальную стадию?

Начинаем разбирать. Нам потребуются шило и тонкие лезвийные отвертки, возможно — тиски с расходом губок не менее 80 мм, дрель, сверло Ø2,5 мм, метчик М3, наждачная бумага, мелкая карчетка, консистентная смазка типа «Литола».

С первого взгляда, конструкция «втулка-ось» неразборная. Но это только с первого. На самом деле под слоем ржавчины, покрывающей стык между концом оси и шайбой, находится тонкое стопорное кольцо из пружинной проволоки круглого сечения. Поэтому маленькой карчеткой зачищаем стык, обнаруживаем стопорное кольцо и снимаем его. Если все хозяйство «закисло», то зажимаем узел вдоль оси в тиски так, чтобы сдавить шайбу и рычаг оси, это немного освободит кольцо.

Как выяснилось, на трапециях Dong Yang стопорная шайба выполнена более привычной и для ее снятия требуется гораздо меньше ухищрений.

После съема стопора снимаем шайбу и вынимаем ось из втулки. При помощи наждачной бумаги зачищаем ось от коррозии и засохших остатков смазки, также выковыриваем эти остатки из втулки и особенно — из двух продольных пазов в ней. Вроде бы все, и заложив новую смазку во втулку, можно собирать узел. Но я рекомендую вам сделать небольшое изменение. Засверлим два отверстия Ø2,5 мм перпендикулярно образующей втулки так, чтобы они попали в начало пазов и нарежем в них резьбу М3. Заглушим их короткими винтиками М3 (короткими настолько, чтобы они не доставали до вставленной оси. Теперь мы будем иметь возможность обслуживать узлы без снятия их с машины, прыская при необходимости через эти отверстия, например, технический вазелин или какую-либо другую смазку. Правда, секс с пистонами все равно будет иметь место, но ведь не часто...

Предыдущий абзац касался ситуации с «закисшим» узлом. А что же делать, если втулку успело разбить? Поможет все та же «холодная сварка». Инструкция по ремонту приведена здесь. Коротко идея: рассверливаем отверстие до 12,5 мм, набиваем «холодной сваркой», берем стержень по диаметру оси (10 мм), смазываем его моторным маслом, вставляем в отверстие, центрируем, даем заполимеризоваться, вынимаем стержень. Единственно что хочется добавить — я бы на стержень предварительно приклеил две половинки спички для того, чтобы отформовать продольные пазы для смазки. Ну и разумеется, упомянутые выше отверсия будут не лишними: уж коли мы «самоделкины» — так «самоделкины».

Наверх

Диагностика схемы управления кондиционером
Автор: Ug

С помощью специалистов мне удалось побороть кондиционер.

Но главное не это, главное то, что я понял: кое-что в тиковском кондиционере можно сделать или хотя бы диагностировать своими руками, а кое-что этими руками не сделать…

Это не полное описание, хотя и может кому-то облегчить поиск неисправности. И последнее предупреждение: если вы будете все это делать, я не несу ответственности за результат.

Для начала про то, что вы никогда не сделаете сами без приборов. Это проверка герметичности системы. Даже не пытайтесь. Я видел это действо: без агрегата за кучу баксов это не осилить. Единственное, что можно сделать самому, это посмотреть в окошечко осушителя. Если там есть пена — бегом в сервис.

Вторая составляющая кондиционера — электрика. И с ней можно побороться или хотя бы установить причину отказа самостоятельно.

Итак, диагностика электронной составляющей кондиционера Тики.

1. Проверяем электромагнитную муфту компрессора и датчик давления фреона. Смотрим на датчик и находим 2 провода идущих от него. Для этого можно вывернуть наизнанку резиновую оболочку. Провода должны быть подключены к датчику. Проверяем надежность контакта. Если что не так — поджимаем. Берем «плюс» с аккумулятора и подаем его поочередно на каждый контакт. В обоих случаях должен быть слышен щелчок в компрессоре и включиться вентилятор радиатора. Если нет щелчка — ищем причину в районе компрессора. Если срабатывает только на одном проводе, то или неисправен датчик, или мало фреона в системе. Для надежности можно проверить сопротивление датчика: оно должно быть очень маленьким при полной системе и рабочем датчике.

2. Если муфта сработала, то это мой случай и начинается самое веселое — электронная система управления. Модуль управления, находящийся в ногах у сидящего рядом с водителем пассажира, представляет собой микроконтроллер фирмы SG Tomphson с реле для включения компрессора и горстью деталей для других целей Ж-) Он имеет следующие контакты:
14,15 — масса.
2,16 — питание при включенном зажигании.
13 — (вход) температурный датчик кондиционера. (Может кто подскажет - где он физически находится?)
6 — (вход) по этому проводу с катушки зажигания идут импульсы, говорящие о том, что двигатель включен.
4 — (выход) управление вакуумным клапаном для прибавления оборотов холостого хода.
10,11 — (входы) включение кондиционера (кнопки AC,ECO).
3 — (выход) управление муфтой.
А,В — исчезают в испарителе.

Начинаем проверку.
Проверяем есть ли масса и питание на модуле управления при включенном зажигании. Если нет, то ищем обрыв или сгоревший предохранитель.

Заводим двигатель, нажимаем кнопку АС и включаем вентиляцию. Лампочка под АС зажглась? Кондей включился? А при другом положении переключателя воздуходувки? А пощелкать им туда-сюда? Если нет, то проверяем цепь от модуля управления кондиционера (контакты 10,11) далее кнопки включения и до переключателя воздуходувки. Если лампочка горит, а кондей не включается, или включается, но не при всех положениях движка воздуходувки, то делаем то же самое… Причина в том, что входы 10,11 модуля управления ждут команду включения в виде напряжения 0 Вольт. Именно 0 Вольт. А 0,5 Вольт для них уже не сигнал. Поэтому разбираем переключатель кондея и воздуходувки, чистим ластиком все контактные части, поджимаем если надо, смазываем чтобы не окислялись и собираем опять. Общее сопротивление цепи от массы до входов 10 и 11 модуля управления при нажатых кнопках должно быть нулевым!

У меня после этого все заработало. Если нет, то надо проверить контакт 6. Мне кажется, что там должны быть импульсы. Но не проверял.

Под конец проверяем, работает ли температурный датчик. При работающем кондиционере задраиваем окна и ждем, пока кондей не выключится. Выключился — все ОК.

Наверх

Снимаем ручку стеклоподъемника
Автор: /DiOs
Фото: Alexander Polyakov
Рисунки: http://www.daewoo-faq.auto.ru/

Как показала практика, время течет и упоминания «воспользуйтесь жигулевским съемником» в иструкции по разборке дверей уже явно недостаточно. Придется осветить этот вопрос более подробно, тем более, что один из намаявшихся тиководов прислал хорошие фотографии.

Итак, как устроен стопорный механизм ручки стеклооподъемника. В основании ручки имеется паз (см.рис.1), в который вкладывается стопорное кольцо (рис.2).

Рис.1 Ручка стеклоподъемника	Рис.2 Стопорное кольцо

На оси привода стеклоподъемника имеется проточка, в которую входят направленные внутрь выступы кольца (рис.3). Ручка в сборе показана на рис.4, в таком состоянии при монтаже она просто надевается на ось привода и вщелкивается. Вообще говоря, штатным является как раз противоположенное направление усиков стопорного кольца («петля» располагается не к ручке, а наружу), но в зависимости от инструмента, которым вы собираетесь пользоваться впоследствии, удобным может оказаться как раз такое расположение, о чем мне поведал автор фотографий.

Рис.3 Ось привода стеклоподъемника	Рис.4 Ручка стеклоподъемника в сборе

От самопроизвольного выскальзывания стопорное кольцо предохраняет кольцевое обнижение в шайбе, располагающейся между ручкой и обшивкой двери (кольцо полностью ложится в это обнижение).

Теперь перейдем к главному вопросу: как ручку снимать? Способов сделать это в военно-полевых условиях множество; не далее, как этим летом снимал ножом — если представляешь, как все устроено, то выкрутишься. Однако для стационарных условий гораздо проще завести съемник. Как я уже писал выше, подходит съемник от «классики» жигулей, их еще и сейчас можно купить на авторынке (а в свое время это было единственное приспособление, которым были завалены прилавки магазинов запчастей, автозаправок и т.д.). Но можно сделать и самому, воспользовавшись эскизом Urry_buh (рис.5). Толщина материала 0,5…1 мм.

Рис.5 Съемник ручки стеклоподъемника

А люди, близкие к компьютерной технике, наверняка узнают в заготовке, представленной на рис.6, планку для крепления разъема DB-25 для корпуса компьютера. Можно выйти из положения и так.

Рис.5 Съемник из планки разъема DB-25

Главное — длина съемника должна быть больше длины ручки, т.е. больше 110 мм, если подсовывать его придется вдоль ручки. И помните: стопорное кольцо расположено между шайбой и ручкой двери. В этой щели и работаем.

Наверх