Я сам!

Тормозная система

• Замена заднего тормозного цилиндра на Tico 
• Замена передних тормозных колодок
• Замена тормозных дисков 
• Замена троса ручного тормоза 

Замена заднего тормозного цилиндра на Tico
Источник: http://www.daewoo-faq.auto.ru
Авторы: AAATico, Egor

  Замечание /DiOs:
У Тико бывает 2 схемы заднего тормозного контура. В одном случае тормозная магистраль проходит через правый задний тормозной цилиндр транзитом, в другом — оба цилиндра запитываются независимо. Соответственно тормозные цилиндры бывают с отверстиями либо под два штуцера тормозных трубок (одинаковые), либо под штуцер трубки и прокачной штуцер (разные). Покупая запчасть, не поленитесь заглянуть за опорный щит заднего правого тормоза и выяснить, какая из схем применена на вашем автомобиле.

ЭТО ВСЕ ОТ СЫРОСТИ!!!
Грязь, вода и соль, попадающие в задние тормоза, быстро приканчивают не только колодки и барабаны, но и тормозные цилиндры. «Тюнинг», о котором я писал ранее, позволяет избежать быстрой кончины колодок и барабанов из-за абразивного износа. Но он не может полностью препятствовать проникновению в механизм влаги. Тормозной цилиндр имеет резиновые уплотнительные манжеты, которые должны защищать цилиндр от всякой гадости, однако они не очень справляются с возложенной на них функцией и цилиндр все же ржавеет. Коррозия приводит к затрудненному перемещению поршня в цилиндре и, как следствие, к недостаточной эффективности торможения. Также, после торможения, колесо может полностью не растормаживаться. На ощупь определить степень заедания довольно сложно.
Снимите защитную манжету с цилиндра. Если под ней вы увидите ржавчину, то вероятнее всего цилиндр уже неисправен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении описанных работ во избежание попадания тормозной жидкости в глаза, используйте защитные очки!!!
Дополнение Egora:
Для окончательной диагностики при снятом барабане нужно помощнику ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО нажимать на педаль тормоза, а самому смотреть на подвижность поршней. Если поршень подвижен, значит опасения пока напрасны. Если поршень стоит колом, то требуется замена цилиндра в сборе. Главное, чтобы при таком тестовом нажатии поршни совсем не высочили из цилиндров.
Что нужно для замены цилиндра? Предполагается, что тормозной барабан уже снят.
1. WD-40 или заменитель
2. Спецключ «на 10» , представляющий собой накидной ключ с прорезью для того, чтобы проходила тормозная трубка и зажимным винтом для жесткого охвата отворачиваемых гаек. (Должен всегда быть у любого Жигулиста- не мазохиста :-)
3. Накидной ключ «на 10» или тонкостенная головка «на 10»
4. Аксессуары для последующей прокачки тормозной системы.
5. Дополнительно могут понадобиться: пассатижи и плоский надфиль
Для снятия цилиндра снимать колодки не обязательно. Можно снять только верхнюю стяжную пружину.
Цилиндр крепится одним болтом «на 10», но расположение его таково, что без тонкостенной головки отвернуть его проблематично, ибо накидной ключ не всегда можно накинуть: он может упираться в корпус цилиндра. Не пытайтесь отворачивать гайки рожковыми ключами! Вероятнее всего вы только повредите их грани.
Чтобы использовать накидной ключ, можно надфилем немного подпилить корпус цилиндра (операция займет примерно 15-20 минут). Все что будете отворачивать- обильно поливайте WD-40.
Спецключом ТОЛЬКО строньте с места штуцерную гайку, крепящую тормозную трубку к цилиндру и штуцер прокачки цилиндра.
Отверните крепежный болт цилиндра.
Далее, по возможности быстро, используя накидной или спецключ отверните штуцер прокачки цилиндра, - вот уже и жидкость полилась.
Дополнение Egora:
Чтобы уменьшить интенсивность вытекания жидкости, нужно предварительно закрыть горловину расширительного тормозного бачка МАХ герметично, используя для этого любые доступные способы и методы. На ВАЗ-классике например, на время таких работ можно было применить глухую крышку от бачка сцепления, накрутив ее на тормозной расширительный бачок. Это позволит не только сэкономить тормозную жидкость, но и исключит попадание воздуха в главный цилинд,р в случае опустошения расширительного бачка.
Спецключом отверните полностью штуцерную гайку тормозной трубки и снимите цилиндр (возможно, по нему придется чем-нибудь ударить).
Быстро поставьте новый цилиндр с предварительно отвернутым штуцером прокачки для облегчения установки (не перепутайте левый- правый, если конечно не приобрели цилиндр «унисекс») и приверните штуцерную гайку тормозной трубки не затягивая ее до конца.
Заверните штуцер прокачки.
Заверните и окончательно затяните крепежный болт цилиндра.
Затяните до конца штуцерную гайку тормозной трубки.
Соберите весь тормозной механизм и установите барабан.
Выполните полную прокачку всех тормозных цилиндров, а не только того цилиндра, который меняли.

Наверх

 Замена передних тормозных колодок
Автор: /DiOs

Замена передних колодок — это, наверное, самая простая сервисная операция после замены свечей зажигания (если, конечно, не учитывать заправку бензином), вполне доступная тиководам любого пола и любой степени рукопрямизны (паталогические случаи, опять же, не учитываем). Все, что нам потребуется из инструмента — это домкрат, балонный ключ и ключ «на 14». Если у вас есть небольшой универсальный съемник, то еще лучше.

1. Выдомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Убеждаемся в том, что в бачке достаточно места для тормозной жидкости, которая будет выдавлена из системы. Вставляем клиновой конец балонного ключа между тормозным суппортом и диском и вытягиваем суппорт «на себя» как можно дальше. Тем самым мы утапливаем поршешь, подготавливая зазор для новых, более толстых колодок. Если есть упомянутый выше съемник, можно этого не делать.

3. Ключем «на 14» отворачиваем нижний болт направляющей суппорта (тот, который уходит в гофрированную резинку) и откидываем суппорт вверх, вращая его на верхней направляющей.

4. Вынимаем старые колодки: наружную — наружу, внутреннюю — внутрь.

5. Очищаем направляющие колодок от грязи. Смазывать не рекомендую, потому как грязь очень охотно налипает на смазанные поверхности и эффект в итоге получится обратный желаемому.

6. Вставляем на место новые колодки. Возможно, придется узкой отверткой поддержать край пружинной пластины направляющих.

7. Если действие по п.2 не выполнялось, утапливаем поршень. Для этого берем универсальный съемник без лапок (или откидываем их), выкручиваем винт и заводим плечи съемника под «вилку» на наружной стороне суппорта, направляя винт в сторону поршня. На поршень кладем старую колодку и, закручивая винт, задавливаем поршень на место.

8. Убеждаемся в том, что направляющие суппорта ходят свободно, для чего подвигаем суппорт на верхней направляющей вправо-влево, а на нижнюю понадавливаем пальцем (на то место, откуда выкрутили болт) и повытаскиваем ее из суппорта (не бойтесь, гофра не порвется, она раньше выскочит из закладных канавок, куда легко заправляется обратно). Если со смазкой дело плохо, то ее надо обновить. Для этого вынимаем направляющие (про гофру см. выше), очищаем их и, желательно, отверстия и смазываем. Лучше всего подходит специальная смазка Permatex® Ultra Disk Brake Caliper Lube. По поводу места ее возможной покупки москвичи говорят загадочную фразу: «В кэмпе бери», жители других городов завистливо вздыхают. В принципе, я сумел дозвониться до питерского представительства Перматэкса (точнее, до конторы, которая так себя позиционирует), но этим дело и закончилось. В качестве заменителя народ применяет графитку (надо помнить, что смазка должна быть высокотемпературной), но менять ее приходится раз в год как минимум.

9. Опускаем суппорт на место и закручиваем болт его крепления.

10. Надеюсь, вам не пришла в голову дурная мысль поменять колодки только с одной стороны, поскольку с другой «еще на тысячу осталось»? Правильно. Поэтому устанавливаем колесо, опускаем его и повторяем все с другой стороны. Кстати, неравномерный износ колодок на разных бортах машины (или в пределах одной стороны) — явный повод провести более тщательную диагностику. Основные причины — заедание направляющих суппорта, заедание колодок в их направляющих и деформация тормозного диска. Первое и второе устанавливется на ощупь, о последнем вас проинформирует во время торможеня дятел, поселившийся в педали тормоза.

11. ВНИМАНИЕ!!! После замены колодок не забудьте понажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет привычно упругой. В противном случае очень легко медленно и печально (или быстро и радостно), с новыми тормозами, оказаться в ближайшей стенке.

Вот, собственно, и все. Легко, правда? Не забудьте только, что колодки будут некоторое время прирабатываться и тормозить хуже, чем до замены — тем дольше, чем хуже состояние направляющих и тормозных дисков. Таким образом, если процесс приработки затягивается, то надо еще раз обратить пристальное внимание на состояние системы.

Наверх

 Замена тормозных дисков
Автор: /DiOs

Миниатюризация всегда снижает ремонтопригодность. Не обошла эта беда стороной и Тишку. На «больших» машинах замена тормозных дисков не сильно сложнее замены колодок, поскольку диск надевается на ступицу снаружи и для его демонтажа достаточно снять тормозной суппорт. У нас же с целью размещения суппорта как можно ближе к оси колеса диски надеваются изнутри ступицы, т.е. для снятия диска ступицу надо снимать. Поэтому и действовать придется соответственно. Кстати, отсюда вытекает и еще одно соображение: если подшипники ступиц еще не шумят, но уже пробежали тысяч 50 км (а тем более -- если они уже «под подозрением»), неплохо бы к замене дисков приурочить и замену подшипников, цена вопроса-то около сотни рублей. Ну и последнее: разумеется, замена дисков требует и замены колодок, поэтому если состояние дисков не критическое (т.е. они не треснули и, тем более, не лопнули), то есть смысл отъездить установленный комплект колодок до конца.

1. Выполняем пункты 1-3 инструкции по замене подшипников.

2. На две соседние колесные шпильки накручиваем гайки для защиты резьбы. Закладываем между этими шпильками монтировку или какой-нибудь другой рычаг (для того, чтобы не дать ступице крутиться) и отпускаем четыре болта крепления тормозного диска.

3. Выполняем пункты 4-11 упомянутой инструкции.

4. Откручиваем болты крепления диска и снимаем его.

5. Если весьма предусмотрительно решили последовать моему совету поменять подшипники, выполняем и пункты 12-15.

6. Внимательно осматриваем привалочную поверхность ступицы и при необходимости тщательно очищаем ее. Если не сделать этого, новый диск будет бить не хуже старого и секс с разборкой подвески придется повторить. Не рекомендую.

7. Устанавливаем новый диск на ступицу и закручиваем болты его крепления.

8. Выполняем пункты 16-22 инструкции по замене подшипников. В момент, когда придет пора надевать суппорт, курим инструкцию по замене тормозных колодок.

9. С сожалением вспоминаем, что передних колес у машины два и со всем скарбом переходим к другому борту.

10. И в тысячный раз повторю: НЕ ЗАБЫВАЕМ понажимать на педаль тормоза до обретения ею прежней упругости!!!

Когда счастливые и довольные поедете совершать пробную поездку, будьте готовы приятно удивиться тому, какие тормоза бывают у Тишек!

Наверх

 Замена троса ручного тормоза
Автор: UG

Отмечу несколько моментов, не описанных в знаменитой зеленой книжице.

1. Оболочка троса крепится к опорному щиту заднего тормоза так: оболочка вставляется во втулку и фиксируется пружинкой-фиксатором. Втулка, в свою очередь, расвальцовывается в отверстии щита. При разборке пружинка-фиксатор вынимается без проблем, а вот оболочка троса прихватывается ржавчиной ко втулке намертво. Мне пришлось обрезать оболочку троса и молотком выколачивать втулку из диска. Только не изнутри, а снаружи. Как альпинисты крючья выбивают — раскачиваем втулку пока не вывалится. Металл втулки мягкий, а диска, наоборот, крепкий. Поэтому все обошлось без потерь. Потом при сборке опять развальцовываем. Только с помощью тисков-молотка-ножовки удалось разлучить сладкую парочку втулка-оболочка троса.

Это разрез втулки. Слева буртик, который развальцовывается; справа вставляется трос. Сверху щель для шпильки и воды :)

2. Каждая из ветвей оболочки крепится к днищу тремя болтами. Причем левая ветвь проходит над бензобаком, без демонтажа которого оболочку ни снять, ни поставить на место невозможно. Появляется повод осмотреть бензобак, для чего придется выкатать побольше бензина.

3. Осмотр бензобака перед началом работ показал, что требуется антикорозийная обработка оного. После его демонтажа оказалось, что я недооценил объем работ по баку. Бак сделан из оцинковки, покрашенной черной краской без грунтовки и какой бы то ни было дополнительной обработки. Почти по всей поверхности (как сверху, так и снизу) краска легко отлетала, обнажая ржавчину. Дыр не было, но краска была содрана почти вся и сделана полная антикорозийная обработка бака.

4. При монтаже троса пришлось попортить ковровое покрытие между ручкой ручника и крышкой, закрывающей гайки регулировки натяжения троса. (сантиметров на 5 назад от ручки) Под этим ковром прячется ролик, натягивающий трос. Он вращается на оси, закрепленной шпилькой (снизу); завести трос на ролик, не снимая рукоятки, мне не удалось, т.к. для этого надо снимать ролик. Протащить трос под ковром и зацепить все на свободе мне тоже не удалось. Решил разрезать ковер а потом прикрыть дыру куском пластика.

Наверх