Я сам!

Двигатель

• Переборка карбюратора by Dinamitry  
• Замена ремня ГРМ  
• Замена подушки крепления КПП  
• Снятие и неполная разборка карбюратора  
• Замена переднего сальника коленвала  
• Замена маслосъемных колпачков  
• Замена помпы охлаждения  

Замена ремня ГРМ
Автор: UG

Я тут продолжил самокопание в своей Тике и заменил ремень ГРМ. Процедура в общем то не сложная, но есть один фокус, о котором я не знал ранее. Чем и хочу поделиться.

Итак, пришло время менять ремень ГРМ. Запаситесь: ремень ГРМ, генератора, кондиционера (у кого есть), натяжной ролик ремня ГРМ, и пружина (хотя последнюю я не менял и теперь мучаюсь в сомнениях). [Прим. /DiOs: мучения имеют основания. Пружинка стоит мееньше доллара, а последствия могут выражаться в капремонте головки блока.] Порядок разборки:

1. Снимаем воздуховоды, крышку воздушного фильтра и все, что вам может помешать пробраться к заветной крышке.

2. Ослабляем болты крепления генератора и кондиционера. У каждого из них 2 болта доступны из под днища и один из под капота. Снимаем ремни и находим причину для их замены ;-)

3. А теперь фокус: как открутить болт крепящий шкив коленвала? Для этого надо найти в картере сцепления спереди примерно под номерным знаком маленькое отверстие. В это отверстие аккурат влезает плоская отвертка. Так вот просим друга сунуть туда отвертку (тем самым застопорив коленвал), а сами при помощи ключа и рычага отворачиваем этот болт. Полдела сделано…

Еще один вариант откручивания этого болта предлагает Dinamitry -- прим. /DiOs

4. Откручиваем болтики по периметру крышки. Сколько их, уже не помню. Но один из них находится в интимном месте, в которое ключом не подлезть, если не снять трубку со щупом измерения уровня масла. Это достигается отворачиванием одного болта и простым выниманием трубки. В образовавшееся отверстие очень хорошо вкладывается только что открученный болт (дабы грязь не сыпалась).

5. Снимаем крышку.

Дальнейшие действия описаны в любом руководстве.

6. Выставляем риски. Для этого я опять ввернул болт крепления шкива и вращал вал ключом, в направлении вращения коленвала.

7. Снимаем пружину, откручиваем болт крепления натяжного ролика. Снимаем ролик и ремень.

8. Ставим ремень, стараясь не провернуть валы. Обратите внимание на направление вращения, указанное на ремне! Ставим новый ролик и пружину. В результате ремень должен оказаться натянутым, а валы должны остаться в том же положении, как и перед снятием ремня. Это очень важно, иначе будут большие проблемы.

9. Проворачиваем вал, сделав 2 полных оборота и сверяем риски. Если совпали, то можно собирать. Собираем в обратном порядке.

10. После сборки зовем автомеханика с музыкальным слухом, заводим машину и слушаем вместе с ним, как работает мотор.

11. Садимся за руль и едем куда глаза глядят, объезжая выбоины на дорогах…

Главное: при каждой операции думайте своей головой. Возможно я что-то пропустил, а дело ОЧЕНЬ серьезное. Это не предохранители менять…

Наверх

Замена подушки крепления КПП
Автор: ni

Заменил подушку крепления КПП. Если есть возможность купить подушку в сборе с кронштейном, рекомендую так и сделать. Если есть только новая подушка, то делаем следующее.

Разборка

1. Снимаем тросик сцепления.
2. Откручиваем 2 гайки и 1 болт крепления кронштейна.
3. Откручиваем и вынимаем шпильку из подушки.
4. Снимаем кронштейн.
5. Заводим паяльную лампу.
6. При помощи лампы выжигаем резину старой подушки.
7. Ножовкой по металлу изнутри распиливаем наружную обойму подушки и вынимаем ее из кронштейна.

Сборка

1. Новую подушку охлаждаем (кладем в снег, чем холоднее, тем лучше).
Комментарий /DiOs. Если есть возможность работать с узлом дома, то лучше всего заранее, на несколько часов, положить подушку в морозильное отделение холодильника. А если гараж недалеко от дома, то после этого можно и в гараж отнести, замотав в шерстянку.
2. Паяльной лампой разогреваем кронштейн (до красна).
3. Вставляем подушку в кронштейн и молотком загоняем ее внутрь (бить по кронштейну, а не по подушке). У вас есть в запасе секунд 15-20, пока не начала гореть резина.
4. Охлаждаем узел (в снегу, в ведре с водой…).
5. Продолжаем работать молотком (0,5-1 час). У меня не зашла миллиметра на 3-4, но это нормально.
6. Собиираем все в обратном порядке.

Наверх

Снятие и неполная разборка карбюратора
Автор: Shoshin

Так уж получилось, что двигатель у меня на Тике стал очень плохо заводиться, если машина простояла более 4 часов. В нескольких автосервисах за карбюратор Тики браться отказались. Деталей карбюратора в большинстве автомагазинов в Новосибирске, специализирующихся на Дэу, не оказалось, только под заказ. В одном магазине мне предложили новый Тиковкий карбюратор, однако при ближайшем рассмотрени он оказался совсем не похож на тот, что стоит на моей Тике — мне предложили однокамерный, сделанный целиком из металла (у моего средняя часть эбонитовая) и явно меньший по габаритам (хотя и явно ДЭУвский).

Так пришла идея самостоятельной неполной разборки и промывки карбюратора.

Для начала ознакомился с принципом работы карбюратора Тики на сайте tico.spb.ru. Затем на сайте dinamitry посмотрел на разобранный карбюратор. Понял, что всё очень сложно и самому лучше не лезть. Однако никто за карбюратор браться не хотел, а делать что-то было надо.

Прошерстив Тиковский форум, я нашел сообщение, что снятый карб легко разбирается на две части. Это было последней каплей — карбюратор я решил снять (у dinamitry описано как снимать), а там действовать по обстоятельствам. Моей задачей было промыть карбюратор, посмотреть его и при этом постараться не трогать ни одной настройки ни одной системы. Оказалось, что это возможно.

Инструменты и материалы

Для снятия и неполной разборки мне понадобились:
1. плоскогубцы
2. отвертка плоская
3. отвертка крестовая (не маленькая)
4. ключ «на 10»
5. торцевая головка «на 12»
6. баллончик очистителя карбюратора в виде спрея (с насадкой)
7. перчатки резиновые или пластиковые одноразовые (для работы с очистителем)
8. «жидкий ключ»
9. комплект прокладок карбюратора

Разборка и сборка

Снимаем крышку воздушного фильтра, убираем сам фильтр.

Ключом «на 10» откручиваем болт над карбюратором и над головкой блока цилиндров. Справа внизу отцепляем два шланга и убираем нижнюю часть коробки воздушного фильтра.

Теперь приступим к самому карбюратору:
1. Разъединяем разъем клапана холостого хода (см. фото 1; все фотографии кликабельны).
2. Снимаем топливные шланги — от безонасоса и возвратный, сразу рекомендую проверить, не забита ли возвратка (просто подуть в шланг).
3. Затем снимаем 4 тонких шланга - их тяжело перепутать потом при сборке, но всё равно запомните где какие были.

Фото 1. Первая фаза «освобождения» карбюратора

4. С левой стороны карбюратора снимаем шланги антифриза (см. фото 2), их сразу чем-нибудь затыкаем; из карбюратора выльется немного антифриза — положите заранее под карбюратор тряпку, если не хотите, чтобы антифриз попал на стартер.
5. С помощью ключа «на 10» снимаем тросик газа.

Фото 2. Вторая фаза «освобождения» карбюратора

6. Выкручиваем с помощью головки «на 12» четыре болта крепления карбюратора к впускному коллектору.
Карбюратор можно снимать: просто потяните его вверх.

Фото 3. Карбюратор можно снимать

Итак, карбюратор у вас в руках. Чтобы разъединить верхную часть от средней и нижней нужно (см. фото 4,5):
1. Отсоединить три шланга, отцепить с сектора газа пружину.
2. Отсоединить шток — снять с него стопорную шайбочку, затем выдавить головку штока через пластиковую шайбу. У меня шток немного поупирался, но затем вылез.
3. Сбоку открутить два болта, держащие планку. Эти болты я выкрутить не смог, поэтому просто отогнул эту планку, чтобы она потом не мешала разъединить карбюратор на две части.
4. Выкрутить сверху 6 винтов.

Фото 4. Неполная разборка (1)

Фото 5. Неполная разборка (2)

После этого немного усилий — стронуть с прилипшей прокладки — и половинки легко расходятся.
На форуме я встречал предупреждение, что при разборке может что-то выпасть, поэтому разъединял половинки медленно и аккуратно, но ничего не заметил выпадающего.

Фото 6. Карбюратор рассоединен

Теперь берем очиститель карбюратора и старательно брызгаем его во все дырочки, полости, трубочки и т.д.. Очиститель просто мгновенно разъедал налет и грязь от бензина и масел, металлические детали карбюратора тут же приятно заблестели. Особенно много грязи оказалось снизу карбюратора. Очищаем также и посадочное место карбюратора.

Фото 7. Посадочное место карбюратора

Обратная сборка проблем не доставляет — при соединении половинок сразу направьте шток в нужное место, соединяйте их и закручивайте все болты обратно. Подсоединяйте шланги, ставьте карбюратор на его посадочное место, закручивайте 4 болта и подсоединяйте всё обратно.

Промытый карбюратор был установлен на место, поворот ключа зажигания и… двигатель мгновенно завелся и не глох, хотя я думал, что раз в поплавковой камере сухо, то сразу не заведется, пока бензонасос топлива не накачает.

Проблема с плохой заводкой после стоянки исчезла. Как холодный, так и горячий двигатель заводится сразу очень легко, быстрее стал сбрасывать обороты после заводки и не глохнет. По ощущениям снизились холостые обороты. Во всех режимах работы (холостые, быстрый/плавный разгон, торможение двигателем) двигатель ведет себя замечательно.

На всю операцию (снятие, неполная разборка, сборка, установка) я потратил менее 2 часов очень неторопливой работы, помощники мне были не нужны. Как видите, проблем особых с неполной разборкой карбюратора нет. Удачи!

Наверх

Замена переднего сальника коленвала
Автор: banzy

Меняется передний сальник очень легко. Сначала делаем все как это описано для замены ремня ГРМ. После снятия ремня снимаем зубчатое колесо с коленвала, маленькой плоской отверткой выковыриваем старый сальник и сажаем на герметик новый. Собираем все обратно по той же инструкции. Удачи, все дело занимает 30 мин.

 Дополнение от Кузал
Наши машинки со времени этой публикации пробежали немало. Хочу внести предложение, подсмотренное на форуме снегоходов. У них там проблема переднего сальника коленвала ещё острее нашей.

Так вот. Передний сальник своей рабочей кромкой протачивает в коленвале бороздку. В итоге плотность прилегания рабочей кромки существенно снижается и рано или поздно там будет течь масла.

Суть решения. Сдвинуть сальник вглубь, чтобы кромка его работала по неизношенной части шейки. Для этого уменьшаем высоту сальника примерно на 1 мм.

Сперва острым ножиком снимаем резиновую стружку с наружной кромки сальника до металла.

Затем вручную наждачной бумагой средней зернистости снимаем ещё пару десяток. Получаем «сальник коленвала ремонтного размера».

Утапливаем сальник как обычно, только войдёт он на 1 мм глубже.

Замечание 1. Ту территорию сальника, которая с рабочей кромкой — не трогать!

Замечание 2. Есть ещё гаражный способ сместить сальник — подкладкой 1 мм шайбы под сальник. Однако он более трудоёмок, к тому же выдвигать сальник на Тиках, где он и так не очень плотно сидит, не стоит.

Замечание 3. Самое крутое — снять крышку, где сидит сальник, и токарь проточит её на 1 мм глубже. Но это уж для совсем фанатов…

Наверх

Замена маслосъемных колпачков
Автор: Alexisss

Пришло мне время заменить маслосъемные колпачки. Эта операция была приурочена к замене ремня ГРМ.

Запасаемся: маслосъемные колпачки — 6 шт., рассухариватель (использовал жигулевский с доработкой, см.ниже), съемник для колпачков (не нашел, использовал обыкновенные пассатижи), оправка для запрессовки колпачков, пинцет, магнит. По необходимости: ремни ГРМ, генератора, кондиционера, ролик ГРМ с пружинкой, при необходимости — сальники распределительного вала и передний коленчатого вала, уплотнитель наружного кожуха ремня ГРМ.

Итак, приступим.

1. Для начала подрихтуем рассухариватель. Инструмент не претендует на роль единственно подходящего, возможно есть в природе родной, но вполне подходит для рассухаривания клапанов без снятия ГБЦ (впочем, со снятием тоже подходит, но это уже совершенно другая работа).

	а) стачиваем на точиле и выбиваем заклепку, крепящую зацеп, и сажаем его на болт (рис. 1). Это нужно для того, чтобы можно было переставлять местами зацеп и упор для рассухаривания впускных клапанов; б) в упоре просверливаем четыре дополнительных отверстия для изменения высоты упора. Сверлил «на глазок».
Рис.1 Переделка рассухаривателя

2. Выполняем действия по снятию ремня ГРМ. Не забываем про выставление меток. Перед снятием самого ремня ГРМ на застопоренном движке (см. рис.2) срываем болт шкива распредвала. Комментарий /DiOs: Если и забудете — не беда. Болт шкива легко отвернуть, вставив отвертку или аналогичный иструмент между спицей шкива и болтом крепления внутреннего кожуха.
	Рис.2 Вариант стопорения коленвала пинцетом через отверстие

	3. Выкручиваем болт и снимаем зубчатый шкив. 4. Выкручиваем четыре болта крепления внутреннего кожуха, снимаем его. 5. Ослабляем и отсоединяем от карбюратора тросик акселератора. В принципе он не особо мешает, я его не снимал.
Рис.3 Зубчатый шкив распредвала и наружный кожух

6. Очищаем и поливаем ВД-шкой болты крепления клапанной крышки. Выкручиваем их звездочкой «на 5». Использовалась удлиненная бита и головка «на 10». Здесь поджидала первая засада: двум болтам ВД не помогла, итог — сорванный шлиц в головке болта (хотя крышка ГБЦ снималась тысяч 20 назад с заменой пяти из шести болтов). Сверлом 6 мм высверливаем шляпку болта и сбиваем ее. После снятия крышки остатки от болтов выкручиваются от руки.

7. Снимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи. 8. Затыкаем чистой ветошью отверстия для слива масла из ГРМ в картер (см. рис.4), не забываем заткнуть или накрыть карбюратор во избежание попадания в него посторонних деталей. 9. Выкручиваем 8 болтов осей коромысел.
	Рис.4 Отверстия для стекания масла и болты крепления осей коромысел

10. Оси коромысел вытаскиваем влево следующим образом. Т.к. часть клапанов находятся в открытом состоянии (нажаты коромыслами), то ось «подперта» этими коромыслами и свободно не вытаскивается. Поэтому берем биту, которой выкручивали болты крышки ГБЦ, наставляем ее на правый торец оси и легкими ударами молотка выколачиваем ось влево сантиметра на два до появления первого резьбового отверстия на оси и закручиваем по болту в каждую ось (см. рис.5). Это поможет потом рукой вращать и вытаскивать ось.

Рис.5 Первая стадия вытаскивания осей коромысел

Теперь можно приступить к демонтажу коромысел. Сначала вытаскиваем ось выпускных клапанов. Берем рассухариватель и краем упора легонько надавливаем на край тарелки пружины выпускного клапана первого цилиндра, зацепом цепляясь за вкрученный на место болт крышки ГБЦ. Левой рукой вытаскиваем ось на такое расстояние, чтобы можно было снять сначала пружину, а потом коромысло выпускного клапана третьего цилиндра. Здесь главное не переборщить с вытаскиванием оси, иначе потом можно долго искать пружинку. Таким же образом поступаем со вторым и первым цилиндрами. Потом вытаскиваем ось выпускных клапанов. У меня оси полностью не вытащились — уперлись в неснятый воздухозаборник. Теперь можно вращать коленвал и распредвал независимо друг от друга — все клапана закрыты.

Рис.6 Оси коромысел вытащены полностью

11. Приступаем к рассухариванию клапанов. Начинать можно с любого цилиндра. Вращая коленвал (ключом «на 17» за болт шкива; не забываем расстопорить коленвал), устанавливаем поршень в ВМТ. Вставляем ось коромысел и вкручиваем в нее болт, зацепом цепляемся за него (см. рис.11). Упором давим на тарелку пружины клапана, клапан упирается в поршень (рис.7), аккуратно «додавливам» до освобождения сухариков. Поддеваем их пинцетом и ловим на магнит. Все, клапан освобожден. Снимаем верхнюю тарелку и пружину. Примечание /DiOs: Внимание! Если «продавливание» тарелки требует значительных усилий, это может привести к изгибанию стержня клапана! После этого снятие ГБЦ станет неизбежностью, так что лучше сразу же, почувствовав сильное сопротивление, приступайте к этой операции: по крайней мере, сэкономите на стоимости клапанов.

Рис.7 «Встреча» клапана и поршня

Для рассухаривания выпускного клапана, меняем на рассухаривателе местами зацеп и упор. Далее переходим к следующему цилиндру. Выставляем в ВМТ поршень и повторяем все действия. Все снятое аккуратно выкладываем в порядке снятия (рис.8)
	Рис.8 Детали ГРМ

Какие могут поджидать неприятности?
- срыв зацепа рассухаривателя — плотнее закручиваем болт (можно от руки);
- вылет сухарей — ловим их магнитом;
- после опускания поршня клапан может провалится в двигатель. Этого допускать не стоит, т.к. чтобы его достать нужно будет снимать ГБЦ. Клапан удерживает от падения маслосъемный колпачок. Если он не держит клапан, то имеет смысл выполнять работы (снятие-установку колпачка) поочередно на каждом цилиндре (при поднятом поршне клапан, естественно, не упадет).

12. Поочередно на каждом цилиндре (не забываем про ВМТ) аккуратно снимаем старые (рис. 9) и устанавливаем (рис. 10) новые колпачки. Перед установкой новый колпачок окунаем в масло. Если есть трубочка, одеваем при помощи нее, чтобы не повредить рабочую кромку колпачка. Если нет — аккуратно руками.

Рис.9 Снятие колпачка	Рис.10 Установка колпачка

	13. Устанавливаем на место пружины, тарелки клапанов, устанавливаем сухари (рис.11). Было удобнее предварительно положить в тарелку сухари, потом сжимать пружину и подправлять сухари пинцетом, чем сначала сжимать, потом впихивать сухари.
Рис.11 Сборка пружины клапана

14. Выставляем метки на распределительном и коленчатом валах.
15. Вставляем оси коромысел, ставим коромысла и пружинки. При установке коромысел желательно не перепутать их местами.
16. Закручиваем 8 болтов осей коромысел.
17. На всякий случай проверяем затяжку болтов головки блока цилиндров.
18. При необходимости меняем сальники распределительного (см. рис.6) и коленчатого вала.
19. Устанавливаем внутренний кожух ГРМ с новой прокладкой.
20. Устанавливаем шкив распредвала.
21. Одеваем и натягиваем ремень ГРМ.
22. Затягиваем болт шкива распредвала.
23. Регулируем зазоры клапанов.
24. Ставим все снятое в обратном порядке. Не забываем расстопорить коленвал. Перед установкой крышки ГБЦ не забываем удалить то, чем затыкали отверстия для слива масла и поменять прокладку.
25. Заводим и радуемся.

Остался открытым вопрос насчет очистки (раз уж сняли крышку ГБЦ) пластины картерных газов. Снять ее я так и не смог, она у меня на заклепках, хотя где-то написано про ее периодическую очистку.

Наверх

Замена помпы охлаждения
Автор: /DiOs

Если вы освоили операцию по замене ремня ГРМ, то замена помпы — занятие для вас. Это не слишком сложнее замены ремня и уж всяко проще замены маслосъемных колпачков. Действуем так.

1. Учитываем, что из двигателя выльется много охлаждающей жидкости. Значит, во-первых, выбираем место для ремонта и, во-вторых, запасаемся тем, что будем заливать. Если антифриз меняли недавно и новый покупать жалко, сливаем его, сняв шланг с нижнего патрубка радиатора.
2. Выполняем все операции из статьи по замене колпачков по пункт 4 включительно.
3. Если предварительно не сливали антифриз, то отверстие, из которого вынули трубку масляного щупа, не просто прикрываем болтиком, а затыкаем основательно.
4. Головкой «на 10» отворачиваем три болта и одну гайку крепления помпы, а накидным или рожковым ключом откручиваем стойку крепления внешнего кожуха ремня ГРМ.
5. Снимаем помпу и любуемся на поток опалесцирующей жидкости. Или не любуемся ни на что, если жидкость слита предварительно.
6. При необходимости поддомкрачиваем правую сторону автомобиля, чтобы прекратить подтекание жидкости на привалочную поверхность помпы. Впитывающей тряпкой подсушиваем остатки жидкости в открытых каналах блока цилиндров.
7. Зачищаем от остатков герметика привалочную поверхность блока и обезжириваем ее.
8. Обезжириваем поверхность фланца новой помпы и наносим на нее герметик. Действуем согласно инструкции по применению герметика.
9. Устанавливаем помпу, подтягиваем ее крепеж и далее окончательно затягиваем его по кругу «через один». Поскольку точек крепления пять, получем таким образом идеальную обтяжку фланца.
10. Далее — сборка в обратном порядке, все тонкости по установке ремня ГРМ описаны здесь.

Наверх