Я сам!

Подвеска и колеса

• Замена подшипников передних ступиц  
• Замена передних амортизаторов  

Замена подшипников передних ступиц
Автор: /DiOs

Порядок работы

1. Снимаем декоративный колпак с колесного диска и торцевым ключем отпускаем гайку полуоси. Возможно, потребуется, чтобы помощник нажал на педаль тормоза.

2. Отпускаем колесные гайки, выдомкрачиваем, снимаем колесо. Чем выше (в разумных пределах) поднимем машину, тем удобнее будет работать. Самое то — подъемник.

3. Если работаем без подъемника, опускаем машину на надежную опору.

4. Очищаем узкой карчеткой и поливаем «Жидким ключем» весь крепеж, который будем откручивать.

5. Торцевым ключем откручиваем два болта крепления тормозного суппорта, снимаем суппорт и подвешиваем его к кузову.

6. Расшплинтовываем гайку рулевой тяги, откручиваем ее и съемником (подходит «жигулевский») рассоединяем узел.

7. Откручваем болт крепления шаровой опоры (внизу с задней стороны поворотного кулака). Это место может быть достаточно неприярным, поскольку болт из тела кулака не торчит и пролить его резьбу «жидким ключем» проблематично. Если болт не отпускается, то чтобы не скрутить его тело, через торцевой ключ (чтоб не заплющить головку) крепкими ударами осаживаем болт.

8. Заводим ломик спереди над нижним рычагом под кузов и рывками вниз выдергиваем палец шаровой опоры из кулака. Поливание «жидким ключем» места сочленения и аккуратное (!) вбивание клина в распор вилки кулака облегчает жизнь. Думаю, при сборке вы уже не забудете хорошенько смазать это место.

9. Откручиваем гайки с двух болтов крепления кулака к стойке амортизатора и вынимаем болты.

10. Откручиваем отпущенную гайку полуоси и снимаем в сборе весь узел (кулак со ступицей) со шлицевого вала полуоси.

11. Теперь надо вынуть ступицу из подшипников. Есть сведения, что в некоторых случаях это делается легким движением руки. Если так, вам повезло. Мне повезло гораздо меньше. Очевидно, что будут и промежуточные случаи.
Итак, если разборка «от руки» не проходит. Подбираем мягкую (дюраль, медь) выколотку диаметром чуть меньшим, чем внутренний диаметр подшипника (35 мм), но не слишком тонкую, чтобы не повредить заходную часть шлицов. Помощник берет узел за «рога» кулака ступицей вниз, а мы наставляем оправку на торец вала ступицы, берем в руки кувалдочку (меньше килограмма — это молотки, а не кувалдочки) и… до полной победы.

12. Если вы такой же «везунчик», как и я и подшипник вылетел из кулака, но остался на валу ступицы, удаляем его оттуда доступными способами. Самый экстремальный способ (так снимают подшипники, посаженные на вал «в горячую», например, подшипники полуосей на «классике»): оборачиваем подшипник тряпкой, кладем ребром на жесткую поверхность, кувалдой раскалываем наружное кольцо, ликвидируем обломки кольца и шарики (если подшипник сепараторный, удаляем и его), а затем на точиле (или «болгаркой») начинаем пропиливать внутреннее кольцо. Поскольку кольцо напряжено, то в какой-то момент (в зависимости от величины натяга) оно просто лопнет, после чего его можно будет снять.

13. Снимаем пыльник, через тонкую выколотку выбиваем подшипники из кулака. Дистанционную втулку не теряем.

14. Все, можно готовиться к сборке. Первым делом инспектируем новые подшипники. Надеюсь, вы последовали совету и купили подшипники с уплотнениями (по крайней мере, с уплотнением с одной стороны). Это хорошо, но недостаточно. Дело в том, что на ряде пошипниковых заводов смазка, судя по всему, является дефицитом и ее если и кладут, то чисто символически. Более того, мой приятель, владеющий автосервисом, рассказал, что недавно за 5000 км сгорел новый совершенно-таки суперфирменный установленный ими подшипник на Пежо 406. Так что вскрываем уплотнения и смотрим, как там у нас дела со смазкой. Для этого берем узкое тонкое лезвие, аккуратно вводим его под уплотнение от внутреннего кольца и, двигая лезвие по кругу тупой стороной вперед, выводим внешний край уплотнения из зацепления с канавкой внешнего кольца подшипника. Бывают уплотнения из пластика -- они просто снимутся как крышечка. В зависимости от увиденного либо ничего не делаем, либо добавляем смазки (Литол-24 вполне подойдет), либо вымываем то г…, которое изготовитель туда положил, и заполняем подшипник смазкой. Не переусердствуйте: избыток смазки не даст установить уплотнители. Сами уплотнители, если они резино-металлические, выправляем пальцами до плоского вида и аккуратно вщелкиваем обратно в подшипник.

15. Промываем и протираем полость кулака, смазываем посадочные места подшипников и поочереди запрессовываем их, обстукивая по кругу. В качестве оправки можно использовать старые подшипники. Если новые с односторонним уплотнением, то уплотнение должно быть расположено наружу кулака. Перед установкой второго подшипника не забудьте про дистанционную втулку, а если подшипники с внутренней стороны не имеют уплотнения, положите в полость смазку (для уплотненных пошипников это не имеет практического смысла).

16. Пора вставлять ступицу. Опять же, я использовал гидравлический пресс, а вам может повезти и ступица сядет от руки. Если придется прикладывать усилия, то помните, что опирать кулак надо будет уже о подшипник, иначе его может из кулака выдавить.

17. Устанавливаем пыльник. При уплотненных подшипниках его состояние не слишком важно. Лишь бы грязь не лилась внутрь струей на шлицы.

18. Уж коли мы залезли на антресоли («Софочка, ты все равно залезла на антресоли, так вынеси заодно и ведро!»), проверяем состояние чехлов ШРУСов, шаровой опоры и наконечника рулевой тяги. Обратите внимание, что шаровая меняется только вместе с нижним рычагом, уделите состоянию ее чехла должное внимание!

19. Тщательно промазываем смазкой весь крепеж и установочные места (пальцы рулевого наконечника и шаровой опоры, шлицевой вал полуоси).

20. Устанавливаем узел на место, надевая его на палец шаровой опоры и шлицевой вал. Вставляем болт крепления кулака к стойке. Все, остальные операции можно делать медленно и печально.

21. Собственно, дальнейшее очевидно: сборка в порядке, обратном разборке. Не забудьте заглянуть в таблицу затяжки резьб.

22. После окончательной затяжки всех гаек не збудьте облепить их прямо поверх смазки пластилином. Поверьте, вы еще поблагодарите меня, когда будете разбирать подвеску в следующий раз. А инструмент от пластилина оттирается легко.

Все. Наслаждайтесь тишиной.

Наверх

 Замена передних амортизаторов
Автор: Елена

Вот и пришло время заменить Тишке передние амортизаторы. Процедура несложная, минут по 30 на каждую сторону. Прежде всего, разумеется, покупаем амортизаторы.
	Из инструментов, приспособлений и материалов вам точно понадобятся: - ключ-трещетка с головками 12 и 17 мм; - балонный ключ; - газовый ключ; - пара отверток; - стяжки для пружин; - карчетка, консистентная смазка и пр. мелочи.
Выдомкрачиваем одно колесо и фиксируем машину на надежной подставке. Сняв колесо, видим нижний узел крепления стойки передней подвески.
	Откручиваем гайки с болтов крепления стойки к кулаку (мы это делали так) и вынимаем скобу крепления тормозного шланга, после чего высвобождаем шланг из кронштейна стойки.
Вынимаем болты и отсоединяем кулак от стойки.
	Из-под капота откручиваем две гайки крепления стойки к кузову. Отворачивая вторую, придерживайте стойку снизу — она просто упадет вниз.
Вынув стойку, устанавливаем стяжки на первые свободные витки пружины и обтягиваем ее.
	Теперь, зажав газовым ключом внутренную опору (как гласит книжка), головкой «на 17» откручиваем центральную гайку.
Отвернув гайку, выкладываем все части в порядке снятия.
	Берём новый амортизатор и надеваем на него все части по порядку, смазывая при этом каждую деталь. Особо обратите внимание на то, что шток амортизатора постоянно «убегает» вниз! Его нужно постоянно держать, когда будете насаживать на него детали.
Закручиваем центральную гайку, проверяя положение кольцевой резиновой прокладки. При необходимости заправляем ее отверткой.
	Снимая стяжки, контролируем положение крайних витков пружины относительно пазов чашек амортизатора.
Освободив пружину от стяжек, устанавливаем стойку на место, наживляем верние гайки и закрепляем сочленение кулака со стойкой.
	Окончательно затягиваем крепление стойки к кузову под капотом.

Надеваем колесо, опускаем машину и… переходим на другую сторону

Послесловие Когда речь пошла о замене амортизаторов, то естественно хотелось поменять все части (кроме пружины). Увы, в магазинах были только амортизаторы и подшипники (правда их мы искали в Москве две недели, нашли в одном магазинчике, и те были последние).
Рассмотрев каждую детальку, мы решили, что почти 130 тыс.км пробега не особо сказались на них. Но готовым надо быть ко всему…

Наверх