Советы и переделки

Силовая передача

• Проблемы с подшипниками первичного вала МКПП  
• Если провалился рычаг переключения передач  

Проблемы с подшипниками первичного вала МКПП
Автор: Кузал

Основная проблема, которая уже многие годы приводит в лёгкое недоумение и тяжёлые психические расстройства большинство тиковладельцев — непродуманная смазка подшипников первичного вала. Их три: задний, передний, и тот, который в маховике (маленький). По глубочайшему убеждению конструкторов, задний и передний должны, или просто обязаны, смазываться разбрызгиванием масла от вращения валов. Очень вероятно, что в Корее тепло, хотя я там не был. Очень возможно, что масло в КПП в тёплой стране уже с самого начала работы КПП находится в достаточно жидком состоянии и может разбрызгиваться. Верю.

Проблема недостаточного смазывания подшипников первичного вала далее условно делится на две подпроблемы. Первая — в России холодно, и густое масло поначалу попросту «наматывается» на валы, смазывая шестерни, подшипники и т.д.. Но вот только разбрызгиваться оно начинает лишь после прогрева, то есть разжижаясь. В итоге упомянутые мной подшипники первичного вала первые минуты работают вообще насухую. Следует также отметить, что при заводке машины и прогреве двигателя автомобиль стоит на месте. Следовательно, ни главная передача, ни вторичный вал не вращаются. А ведь именно брызги от их вращения должны, по мнению конструкторов, смазывать подшипники первичного вала, который вращается постоянно.

Небольшое отступление и попутная рекомендация. Не надо греть долго двигатель на стоящей машине. Этим мы убиваем подшипники первичного вала. Как только двигатель начал адекватно реагировать на нажатие педали газа — начинаем движение. Пусть медленно, пусть осторожно. Но масло начнёт попадать туда, куда при стоящей машине не попадает.

Вторая подпроблема — конструктивная. На фотографиях моя почти уже собранная и обслуженная коробка. Давайте обратимся к левой фотографии.

Передний подшипник вала утоплен в полукорпус (крышку) коробки. На фотографии я это посадочное место обозначил красным кружочком. К нему ведут две проточки, весьма скромные. В одну, типа, масло забрызгивается, а по другой — стекает. Но ведь он утоплен заподлицо! Какие брызги туда долетят и попадут в эту проточку, ясно и неспециалисту. Почему ясно? Смотрим правую фотографию.

Уровень масла показан надписью. Какие процессы начинают развиваться в результате?

1. Передний подшипник первичного вала, работая в условиях недостатка смазки, постепенно набирает люфт. Этот люфт ведёт к вибрациям вала недопустимой амплитуды и постепенно разрушает центрующий (маленький) подшипник вала, который в маховике. А ему много и не надо — он дохленький.

2. В результате износа по указанным причинам перечисленных подшипников первичный вал начинает выполнять роль некоей условной вибрирующей оси, на которую насажен… правильно, выжимной подшипник. И вот тут самое интересное. Выжимной, будучи ни в чём не виноватым и вполне вероятно, что очень даже исправным, в сложившихся условиях начинает выполнять роль… погремушки. Ведь сидит-то он на валу с приличным зазором. Вернее, даже не сидит, а испытывает его влияние. И мы слышим, наряду с гудением люфтящих подшипников вала, его противный «дзень-дзень-гыр-гыр». Читаем внимательно жалобы форумчан и их попытки борьбы. «Вот заменил выжимной. Звук пропал, но ненадолго». А он и не пропадёт надолго. Вылечили симптоматику, а причина болезни — в другом.

Конструкцию КПП мы изменить не в силах. Но мы в силах поменять все три (!) подшипника первичного вала, выжимной, а также постараться улучшить условия смазки. Уровень — повыше, масло — получше и пожиже. Вот мои рекомендации, касающиеся заправки коробки.

1. Сливаем масло на ровной площадке, смотрим, что там на дне. Если ошмётки от сепараторов, стружка и т.д. — дальше не читаем. Это — в ремонт. Если всё более-менее, то готовим 3 литра очень хорошего масла. Я эмпирическим способом выяснил, что Castrol TAF-X для нас просто находка. API GL-4+. Заливаем один литр.

2. Прежде чем заливать далее, выдавливаем в воронку (или шприц, у кого что) два тюбика ХАДО для КПП. Зелёная такая штука.

3. Заливаем второй литр.

4. Заезжаем левой стороной машины на очень крутую горку. Чем круче — тем лучше. Мне сегодня удалось достичь такого наклона машины, что в водительскую дверь я вылезти не смог — выполз через пассажирскую.

5. Льём в заливное отверстие из третьей литровой ёмкости. Даже с учётом пролитых 100 грамм, в мою КПП сегодня влезло 2450 мл!

Что касается переборки, то тут всё просто. Набор хороших и разнообразных ключей, длинный съёмник (на фотографиях виден), герметик, Литол, мозги. Откручиваем, половиним, меняем, собираем, закручиваем. При располовинивании, когда половинки корпуса раскроются на 2-3 см, не забываем открутить детальку механизма переключения (она мешает), а при сборке и прикручивании следим, чтобы она попала в нужное место. На фото она валяется рядом с горстью болтов, слева. А место её прикручивания обозначено зелёной стрелкой.

Детальки примерно такие. Передний подшипник первичного вала, наш любимый 204-й, лучше японский. Подшипничек центрующий, который в маховике. Оба подшипника дифференциала, оба сальника дифференциала (левый и правый — разные!). Сальник штока переключения, его же пыльник. Сальник переднего подшипника первичного вала. Выжимной, диск, корзина, задний сальник коленвала, ну и ещё может кому чего. Может быть, я не всё вспомнил.

Все подшипники и сальники, кроме штока переключения, можно заказывать, пользуясь разделом Экзиста или ещё какого поставщика, для Спарка 0,8 и Матиза 0,8.

P.S. При сборке следим, чтобы «рука» штока переключения попала в своё место, ну и герметик надо получше, иначе потечёт. И затягивать крест-накрест.

P.P.S. И лучше перед установкой новый выжимной отварить в Литоле, а излишки после остывания убрать тряпкой. Изготовитель халтурит, экономит на смазке. А если это будет импортный аналог Литола — совсем хорошо.

Наверх

Если провалился рычаг переключения передач
Автор: Григорий

Рычаг переключения передач проваливается из-за того, что отслаивается резина от обоймы седла рычага механизма переключения (код по каталогу 28189-82000-000). В качестве выхода на какое-то время предлагаю следующий способ.

Берем перфорированную пластину для монтажа направляющих под гипсокартон, ножницы по металлу, шуруповёрт, саморезы острые с прес-шайбой длиной 13-16 мм. Снимаем из салона пластмассовую крышку рычага переключения КПП (4 винта). Видим болтающийся резиновый «вкладыш». Отрезаем кусок перфорированной полоски, сгибаем в форме буквы «Г», подгоняем по месту. Подтягиваем рычаг КПП вверх. Вворачиваем саморезы с боков слева-справа для крепления этих «Г» через обойму в резину. Уже держится. Теперь вворачиваем сверху через перфорацию в «Г» по паре саморезов. Совсем хорошо. Теперь кладём кусок полосы поперек в передней части обоймы. Еще пару саморезов сверху через перфорацию в резиновый «носок» — для подстраховки. Пациент будет жить! Снимете крышку рычага — увидите, вопросов быть не должно.

Наверх